Технология установки входной металлической двери

Никто не станет отрицать, что качественная входная металлическая дверь – это надёжный страж: она днём и ночью охраняет покой жильцов дома или квартиры. Более того, дизайнерское оформление конструкции может многое поведать о вкусовых предпочтениях и аккуратности хозяина дома.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить к изготовлению стальной двери своими руками, нужно правильно сделать замер дверного проёма. Не менее важно и внимательно осмотреть проём с целью определения, выдержит ли используемый для изготовления стены материал устанавливаемую конструкцию.

Большинство домов возводились в то время, когда особое внимание тому, как и на чём держится входная дверь, не уделялось, более важным моментом было само наличие двери.

Тогда, как правило, с помощью штукатурки дверной проём подгонялся к косякам. Но стальная конструкция очень тяжёлая: ни одна штукатурка такое изделие не выдержит, поэтому придётся отбивать этот слой и устанавливать двери так, чтобы фиксирующие их крепёжные элементы уходили в стенку.

По результатам замера дверного проёма составляют чертежи металлической двери. На этом этапе домашнему мастеру нужно быть предельно внимательным: ошибки недопустимы, потому что они повлекут за собой последующие проблемы. По сделанным эскизам рассчитывают количество металла, которое понадобится для изготовления дверной системы своими руками. Более того, на этом этапе определяется, какой будет обивка створки и рассчитывается количество необходимого обивочного материала.

По существующим нормативам, стандартные размеры коробки составляют 200х90 см либо 200х80 см. Если же параметры проёма не соответствуют этим показателям, не беда: изготовление конструкции осуществляется своими руками, поэтому размеры входного блока могут быть скорректированы.

Так, к примеру, если высота проёма больше 200 см, можно сделать дополнительную металлическую раму сверху (точно такой же приём используется, если дверной проём слишком широкий, только в этом случае дополнительная рама устанавливается сбоку). Да и отделка двери может быть самой разнообразной

И ещё, при расчёте размеров дверной коробки нужно учесть зазор (он составляет 2 см с каждой стороны), который должен быть между торцами рамы и стен, ограничивающих проём. Такой зазор позволит правильно скорректировать положение дверного блока.

Дверная коробка

Итак, опишем подробно, как сделать железную дверь самому:

1После нарезки металлического уголка или трубы по заданным размерам необходимо сложить на ровной поверхности или сварочном столе из полученных деталей прямоугольник, еще раз перепроверив его размеры.

2Нарезать углы под 45° не нужно. Полосы металла соединяются просто встык.

Полосы металла соединяются встык

3Из уголка с меньшим размером полочек свариваем внутренний каркас. Расстояние между ним и рамой 3-5 мм.

4Из этого же уголка привариваются ребра жесткости – отрезки, вставляемые внутрь рамы.

5Не забудьте тщательно зачистить все швы шлифмашинкой, специальным абразивным волокном, щеткой или протравить их средством для обработки швов. Иначе мельчайшие остатки металла, а за ним сам металлический уголок тут же начнут ржаветь. Большие наплывы удобней стачивать болгаркой или напильником.

6Довольно распространенной ошибкой начинающих сварщиков является соединение деталей рамы сразу же начисто, «наглухо». Делать это ни в коем случае не нужно – скорее всего, раму придется подравнивать. Поэтому вначале следует лишь «прихватить» металлические уголки, а затем выверить собранный каркас двери строительным уровнем не только по горизонтали и вертикали, но по углам и обеим диагоналям.

7Проверьте, чтобы все детали стыковались ровно под 90°. К окончательной сварке можно будет приступать только после выравнивания.

Рама с внутренним каркасом

8Следующий шаг – сверление отверстий под анкеры, крепление петель. На этом же этапе готовят отверстия под ригели замков.

9Для крепления уплотнительной резинки, защиты каркаса от прогибов к нему привариваются небольшие пластины из металла.

10Для вставки рамы в дверной проем можно приварить к ней стальные проушины или предусмотреть сквозные монтажные отверстия.

Готовая дверная коробка

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

  • Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
  • Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
  • Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.
Читайте также:  Все про расход шпаклевки на 1 м2 + калькулятор

Подготовка проема для установки входной двери

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

  • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
  • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.
Подготовка к монтажным работам

Расширение дверного проема

Сужение проема

Подготовка к монтажным работам

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

  • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
  • Сужение бетонированием.
  • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.
Подготовка к монтажным работам

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

Сужение дверного проема

Как крепить облицовку

В данном вопросе всё зависит от состояния самой двери и выбранного вами материала для отделки.Если это будет МДФ или ламинат, то панели нужно просто приклеить к металлической поверхности:

  • Для лучшего сцепления материалов между собой, поверхность двери обязательно нужно загрунтовать. Это необходимая мера, иначе соединение может быть не прочным.
  • Для крепления элементов отделки можно использовать клей «жидкие гвозди». В качестве дополнительной фиксации декоративного слоя, его можно закрепить металлическими уголками.
  • В принципе, вагонку тоже можно фиксировать этим способом. Но доска из натурального дерева по весу гораздо тяжелее панелей МДФ, поэтому крепление гвоздями будет гораздо надёжнее. В остальных случаях приклеивание гораздо предпочтительнее – гвозди просто испортят лицевую сторону панелей.

Установка входной металлической двери

Удобнее устанавливать двери с помощником. Потому как сама дверь имеет большой вес. Да и устанавливать ее будет намного проще, когда кто-то может что-нибудь поддержать при необходимости.

Итак, при помощи уровня определяется правильное положение дверей. Пока помощник удерживает их в нужном положении, мастер размечает место крепежа анкерных винтов. От качества их установки будет зависеть прочность и надежность двери. Опытные специалисты опускают разметку и сразу же приступают к сверлению отверстий, в которые вставляются анкера. При таком подходе к делу помощь помощника практически не нужна.

Начинать процесс нужно со стороны петель. Они крепко зажимаются торцовым ключом. Затем можно повторить процесс с противоположной стороны лутки. К этой операции нужно отнестись со всей ответственностью, потому что она является самой сложной и основной частью монтажа.

Шимо- и теплоизоляция входной двери

После того, как дверь навешена, нужно обеспечить изоляцию помещения от сквозняков и нежелательного шума. Для этого пространство между коробкой и проемом заполняется монтажной пеной. В продаже есть баллоны, которые снабжены специальной трубкой. Однако расход материала в этой упаковке очень велик. Простой пистолет для пены позволит значительно сократить перерасход монтажной пены. Для него выпускаются специализированные упаковки.

Работу желательно производить при закрытых дверях. Потому что пена при расширении создает некоторое давление, которое может деформировать новую дверную коробку. Даже если она изготовлена из металла.

Часто встречаются рекомендации подогревать баллоны с пеной в горячей воде. Однако при этом нужно помнить о том, что при повышении температуры пена в баллоне расширяется. И при превышении указанной на упаковке температуры, она может создать достаточное давление для того, чтобы все вокруг оказалось залито пеной после небольшого, но громкого «извержения Везувия». Если вам не хочется иметь в прихожей около 50 или более литров пенящегося герметика, разлетающегося на все четыре стороны, то соблюдайте инструкцию по применению, указанную изготовителем.

Вполне достаточно при комнатной температуре баллончика хорошо его потрясти перед применением.

Задуть нужно все щели, которые есть сбоку и сверху двери. Внизу пена рискует быть разрушена под воздействием нагрузки на порог при постоянной ходьбе. Поэтому щели между полом и порогом замазываются цементным раствором.

Пене для полного высыхания нужно около 6 часов. Поэтому желательно на это время оставить двери в закрытом положении и не пользоваться ею. Семья может отправиться на это время в гости, устроить поход в кино или же прогулку по парку.

Регулировка входных дверей

После того, как 6 часов истекли, можно открывать двери и регулировать их. Если вашу дверь устанавливают приглашенные мастера, то, как правило, они не выполняют послеустановочную регулировку. Вам потребуется оформить отдельный вызов. Даже когда дверь работает на первый взгляд хорошо, регулировка все же не помешает. Эта мелочь существенно продлит новым входным дверям срок службы.

Даже малозаметные перекосы дверного полотна по отношению к коробке могут негативно сказаться на состоянии навесов и запирающих механизмов. Поэтому если есть желание продлить срок их службы, нужно позаботиться о том, чтобы зазор по всему периметру двери был одинаков. Как правило, фирмы-изготовители прилагают к дверям петли, имеющие функцию регулировки.

Каждая из трех петель, которые удерживают дверь, имеет три винта, расположенных треугольником. Они имеют отверстия для шестигранного ключа. На среднем навесе нужно расслабить все винты, а на верхнем и нижнем два, которые расположены друг под другом.

Вы увидите, где больший зазор. При верхнем зазоре нужно расслабить третий винт верхней петли, а при нижнем зазоре, соответственно, внизу.

При этом регулировать нужно зазор, который находится со стороны петель. Когда он правильно отрегулирован, остальные встанут как надо.

Читайте также:  Как сделать оконные откосы из гипсокартона качественно своими руками

Когда зазор установлен на нужную величину, зажимается расслабленный винт, после которого затягиваются остальные винты на верхней и нижней петле. Средняя же петля закрепляется в последнюю очередь.

Вот, пожалуй, и все. Теперь ваши двери прослужат вам верой и правдой достаточно долго.

Откосы

Обшивка металлической двери, а также её утепление еще не конец работы, если дверные откосы не соответствуют внешнему виду дверного полотна или просто не в порядке.

Пример отделки откосов двери

Откосы
Откосы
Откосы

Как проводится отделка откосов

Откосы
Откосы
Откосы

Самым простым способом сделать дверные откосы является оштукатуривание. Потребуется инструмент, раствор и немного терпения, чтобы откос имел ровные углы и плоскость. После созданных откосов их можно обклеить обоями, декоративной пленкой, пластиком или другими отделочными материалами.

Процесс отделки откосов декоративным камнем

При нежелании создавать откос из штукатурки, возможно применение гипсокартона. Он устанавливается на металлический каркас. При этом занимает минимальное пространство, в то же время служит длительное время. При этом каркас монтируется из оцинкованных профилей с применением обработанных саморезов от влаги, а также потребуются вырезанные детали из влагостойкого гипсокартона.

Пример отделки откосов гипсокартоном

А также применима комбинированная комбинация гипсокартон и пластик. Поскольку металлические двери стоят при входе в дом или квартиру, то откосы часто вымазываются, для этого сверху можно монтировать пластиковые панели. Они в продаже есть различной цветовой гаммы, что дает возможность подобрать цвет пластика под обшитую дверь.

Пошаговый процесс отделки откосов под цвет двери

Отделка откосов материалом на деревянной основе немного затруднительна, но также возможна. Для этого применим не только клей, но и саморезы с дюбелями. При желании вверху откоса монтируются софиты, которые будут загораться автоматически при открывании двери. Это удобно в темное время суток. Обшитая металлическая дверная конструкция прекрасно смотрится в интерьере квартиры и сохраняет тепло в зимнее время.

Откосы
Откосы

Запасаемся материалами и инструментами

Теперь настал черед подготовить и закупить необходимые инструменты и материалы.

Входные металлические двери изготавливаются из стальных листов толщиной не менее 1,5 мм, чтобы обеспечить надежную защиту жилища от взлома. Металлический лист выбираем такого размера, чтобы исключить необходимость дополнительных швов на поверхности, ведь это значительно снизит прочность конструкции. Кроме того вам понадобится

  • Уголок металлический равнополочный, 40×40 или 50×50 мм, из которого сваривается каркас рамы и изготавливаются ребра жесткости дверного полотна;
  • Металлическая полоса (необходима для изготовления поперечин каркаса двери);
  • Дверные петли выбранной конструкции. Петли на шариковой опоре обеспечат в дальнейшем мягкий «ход» двери, а усиленная модификация поможет избежать перекосов и провисаний дверного полотна при эксплуатации;

Бронированная дверь требует установки не менее трех петель, в связи с большим напряжением деталей при дальнейшей эксплуатации из-за тяжести конструкции.

  • Замок или комбинированная замковая система, состоящая из сувальдного и цилиндрового механизма ;
  •  Теплоизолирующий материал. В качестве последнего обычно выбирается вспененный полиэтилен, минвата или более прогрессивный жесткий пенополиуретан. Использование пенопласта повышенной плотностью с толщиной листа 40-50 мм ( в зависимости от ширины металлического профиля) позволяет не только утеплить входную дверь, но и, попутно, защитить вашу квартиру от посторонних шумов. Минеральная вата хороша своей пожаробезопасностью, но работа с ней более трудозатратна и сложна для новичков;
  • Листы фанеры или МДФ-панель, чтобы закрепить все слои дверного «пирога» изнутри;
  • Антикоррозийная жидкость для обработки изделия;
  • Клей для закрепления утепляющих пенопластовых вкладышей ;
  • Крепежные метизы.
Запасаемся материалами и инструментами

Все эти материалы можно без труда приобрести в специализированных магазинах. Излишне говорить, что на стоимость готового изделия значительно влияет цена комплектующих. Надежный замок с повышенной секретностью и бронированной накладкой не может стоить дешево, а уже если вы захотите приобрести ручки для металлических дверей, украшенные стразами Сваровски, то ваше изделие и вовсе превратиться в уникальный, но далеко не бюджетный шедевр.

Изготовление металлических дверей своими руками потребует наличия следующего инструмента:

  1. сварочный аппарат;
  2. электроинструмент для шлифования («болгарка) со шлифовальным диском;
  3. электродрель и сверла в наборе;
  4. струбцины для зажима деталей;
  5. напильник;
  6. нож для нарезания пенопласта
  7. измерительные инструменты (линейка, металлический треугольник, строительный уровень).

Все работы проще всего проводить на металлическом столе-каркасе специальной конструкции.

Входные двери для частных домов

Хит продаж

Прочная дверь из цельногнутого металлического профиля

Хит продаж

Прочная дверь из цельногнутого металлического профиля

Хит продаж

Прочная дверь из цельногнутого металлического профиля

Новая модель

Идеальная дверь в частный дом, благодаря терморазрыву

Новая модель

Прочная дверь из цельногнутого металлического профиля

Новая модель

Прочная дверь из цельногнутого металлического профиля

Новая модель

Прочная дверь из цельногнутого металлического профиля

Новая модель

Прочная дверь из цельногнутого металлического профиля

Хит продаж

Прочная дверь из цельногнутого металлического профиля

Акция

Прочная дверь из цельногнутого металлического профиля

Входная уличная дверь от производителя, с высокой шумоизоляцией

Идеальная дверь в частный дом, благодаря терморазрыву

Входные двери для частных домов

Входная уличная дверь от производителя, с высокой шумоизоляцией

Под ЗАКАЗ

Входная уличная дверь от производителя, с шумоизоляцией и защитой от высверливания замков

Входная уличная дверь от производителя, с шумоизоляцией и защитой от высверливания замков

Входная уличная дверь от производителя, с шумоизоляцией и защитой от высверливания замков

Под ЗАКАЗ

Входная уличная дверь от производителя, с шумоизоляцией и защитой от высверливания замков

Входная уличная дверь от производителя, с шумоизоляцией и защитой от высверливания замков

Истина «мой дом – моя крепость» никогда не потеряет актуальность. Именно поэтому к дверям для загородного дома или коттеджа предъявляются максимально высокие требования. Металлические входные двери в дом должны надежно защищать от незаконного проникновения и ограждать от неблагоприятных атмосферных воздействий, быть удобными в эксплуатации и приятными на вид.

В ассортименте интернет-магазина «Двери-А» вы найдете широкий ассортимент моделей для уличной установки. У нас представлены лучшие производители России – «Райтвер», «Кондор» и «Уральские двери». Богатый выбор дизайнерских решений и комплектаций позволит вам сделать удачный выбор в рамках любого бюджета.

Уральские двери

Продукция «Уральских Дверей» рассчитана на самую широкую категорию домовладельцев. Достойное качество дверных конструкций сочетается с демократичной стоимостью – благодаря внедрению инновационных технологий в производственный процесс марка «Уральские Двери» имеет едва ли не самую низкую стоимость на российском рынке.

Безопасность «Уральских Дверей» достойна уважения: все модели оснащены двумя замками (сувальдный и цилиндровый) и противосъемными штырями. Показатели энергоэффективности также на высоте – дверные полотна наполнены утеплителем из пенополистирола и укомплектованы несколькими контурами уплотнителя.

Производитель предлагает несколько моделей в оттенках античной меди – благодаря классическому исполнению они гармонично впишутся в любой архитектурный стиль.

Кондор

Металлические двери для загородного дома и коттеджа «Кондор» отвечают самым строгим требованиям надежности и безопасности. В модельной линейке производителя можно найти идеальное решение для любого района и даже региона установки.

  • Входные двери для частного дома с терморазрывом предназначены для идеальной теплоизоляции вашего дома. 6-слойный утеплитель в сочетании с несколькими слоями уплотнителя полностью исключают потерю тепла.
  • Уличные утепленные двери «Кондор» обеспечивают отличный уровень шумоизоляции – все серии (кроме «Термо») утеплены с помощью минеральной ваты, препятствующей проникновению постороннего шума в дом.
  • Повышенную степень защиты от внешнего проникновения обеспечивают дополнительные конструкционные элементы: ребра жесткости, броненакладки и противосъемные штыри.
Читайте также:  Ввод водопровода: рекомендации профессионала

Несмотря на внешнее сходство всех моделей «Кондор», каждая дверь обладает уникальными техническими характеристиками. Вы можете подобрать дверь для неспокойного района, для шумного поселка или купить дверь для коттеджа с терморазрывом.

РАЙТВЕР

Металлические двери «Райтвер» покорят ценителей изысканной роскоши. Комплектация каждого полотна рассчитана на долгие годы безотказной службы. Безопасность вашего дома обеспечивают замковые группы высокого класса взломостойкости. В качестве дополнительных мер безопасности выступают врезные броненакладки и противосъемные штыри. Благодаря утеплителю из минеральной ваты (дверное полотно плюс короб) и трехконтурному уплотнителю двери «Райтвер» демонстрируют прекрасный уровень теплоизоляции и надежно защищают ваш дом от уличного шума.

В ассортименте интернет-магазина «Двери-А» представлены лучшие металлические двери российского производства. Чтобы решить, какие лучше двери выбрать для своего дома, вам достаточно ознакомиться с техническими характеристиками выбранной модели. Вы также можете воспользоваться услугами доставки и монтажа – в нашем штате работают профессиональные бригады, которые быстро и аккуратно установят вашу новую дверь.

Делаем полотно железной двери своими руками

После того, как сборка дверной коробки завершена, можно перейти непосредственно к изготовлению дверного каркаса, а затем к привариванию на него листового металла. Для этих целей вы можете использовать металлический уголок и двухмиллиметровое стальное полотно.

Перед тем как приступать к изготовлению железной двери, необходимо правильно подготовить инструменты для работы

Как сделать дверное полотно своими руками:

  1. Металлический уголок нарезается на части нужного размера. Для этого необходимо снять замеры с внутренней части короба. Дверное полотно должно быть меньше коробки на 5 мм со всех сторон.
  2. Элементы каркаса свариваются. Проверяются диагонали.
  3. По центру рамы вертикально приваривается ребро жесткости. Также необходимо приварить горизонтальные профили, на одну половину понадобится 2 металлических ребра.
  4. Теперь можно сделать разметку стального листа. Оно должно быть на 1 см больше дверной коробки со стороны замка, сверху и снизу, а в месте крепления к петлям стоит оставить напуск в 0,5 см. Разрезанные листы стали привариваются к раме.
  5. Места сварки необходимо зачистить с помощью шлифовальной машинки.
  6. Просверлите скважину и отверстия для замка и установите его на дверь. Не забудьте сделать отверстие под дверной глазок.
  7. Приварите к каркасу и полотну дверные петли.
  8. Внутрь дверной конструкции между ребрами жесткости укладывается утеплитель.
  9. Внутреннюю сторону двери декорируем листом фанеры, которую затем можно оклеить шпоном или обоями.
  10. Металлическую сторону двери нужно загрунтовать, а затем покрасить или обклеить кожзаменителем.

Далее рама дополняется уплотнителем, на дверь устанавливается ручка и декоративный корпус замка. Также следует вставить дверной глазок. Готовая конструкция устанавливается в дверной проем.

При желании вы можете сделать в дверном полотне вставку из стекла или украсить его элементами художественной ковки.

Получившаяся самодельная дверь обладает всеми характеристиками, свойственными покупным аналогам. Однако она обойдется вам гораздо дешевле готовой конструкции и даже может оказаться качественней многих заводских вариантов.

Завершающие этапы работ

На этом установка входной металлической двери своими руками практически завершена. Теперь нужно заделать появившийся стык. Монтажная пена — это простой, но не самый надежный вариант. К тому же, её использование значительно облегчает работу взломщиков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать цементный раствор, в который следует добавить алебастр.

Работа проводится просто:

  • Закрываем стык со стороны квартиры любым ровным подручным материалом (пластиковая панель, доска и т.д.). Это предотвратит выпадение смеси в коридор.
  • Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Необходимо полностью заполнить её.
  • С помощью шпателя или мастерка разравниваем раствор.
  • Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
  • Делаем замазку с этой стороны.

Цементная смесь высыхает сутки (иногда двое). Поэтому в это время старайтесь по возможности сократить эксплуатацию двери, дабы предотвратить растрескивание раствора. Не забудьте проверить работу замков и ручек — они должны плавно работать. В случае малейших дефектов требуйте замены. Рекомендуем сразу произвести смазку всех подвижных элементов (замочные скважины, петли и т.д.). Для этого прекрасно подойдет WD −40.

Герметизация валиками двери из дерева

В случае если нет возможности снять дверь с петель или делать этого просто не хочется, можно использовать альтернативный метод утепления.

Коробку можно полностью обить валиками. Для их изготовления нужно только завернуть утеплитель в дерматин. Прибиваются валики той стороной, с которой материал сложен вдвое. Необходимо добиться того, чтобы дверь плотно прилегала к валикам.

К порогу такие валики не прибиваются, так как они очень быстро изнашиваются. Нижнюю часть можно герметизировать, прибив валик к нижнему краю двери.

Таким образом, выполнение утепления деревянной двери не доставит серьезных хлопот ее хозяевам. Выполнить это можно самостоятельно любыми способами и с использованием разных утеплителей. Это позволит сохранить тепло в жилище.

Самые лучшие посты

  • Эпоксидная смола, применение
  • Укладываем ПВХ плитку на пол: этапы и нюансы
  • Изумрудный цвет в интерьере
  • Садовый электрический измельчитель веток своими руками
  • Как сделать перегородку из гипсокартона – пошаговая инструкция
  • Как сделать своими руками тележку для перемещения грузов?
  • Оптимальный ли вариант минимойки с забором воды из емкости?
  • Изготовление дробилки своими руками

Статья по теме: Как установить сплит-систему (кондиционер) самостоятельно

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно приступать к комплектации рабочего места материалами и инструментом. В работе понадобятся:

  • уголки металлические для полотна и дверного каркаса;
  • дверные петли, их количество зависит от размеров двери и ее веса;
  • пена строительная;
  • сварочный аппарат;
  • стальной лист, имеющий толщину не менее 2мм;
  • дрель;
  • угловая шлифовальная машинка «болгарка», оснащенная диском для резки металла;
  • надежный дверной замок и ручка;
  • облицовочный материал – фанера, шпон или доски;
  • анкерные болты для крепежа.

Список материалов довольно приблизителен, его можно изготовить и корректировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и применяемого утеплителя.