Выбираем и делаем фундамент для каркасной бани

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

От чего зависит выбор

Видов фундаментов, которые могут укладываться под баню, несколько. Однако перед тем, как определиться с видом, необходимо провести некоторый анализ, как самого строения, так и местности, на котором оно будет возводиться.

Итак, строение. Баня, которую строят для себя на даче, чаще всего не очень тяжелая и большая. Это, скорее всего, будет небольшое каркасное здание из предбанника, парилки и душевой. Каркасная баня отличается легкостью, поэтому фундамент не обязательно должен быть монолитным или ленточным. При этом общий вес не будет сильно изменен после установки мебели — редко в баню ставят тяжелые гарнитуры и кровати.

Планировка небольшой бани

Однако если вы строите огромную и большую баня, которую возможно планируете сдавать, то фундамент может ни в чем не уступать обычной основе под дом. Такие бани имеют не три помещения, а гораздо больше, при чем здесь может быть установлен бассейн, который при заполнении водой может весить больше тонны. Все эти нюансы следует учитывать при выборе фундамента.

Планировка большой двухэтажной бани

Если ваша баня – это не первая постройка на участке, то вы уже в курсе, какого вида у вас почва. На песчаных почвах, которые практически не дают усадки, можно устанавливать легкие фундамента. На глинистых или сыпучих почвах, которые особо часто распространены в районе рек и озер, лучше поставить ленточный фундамент, как менее подвижный.

Фундамент для бани

Для многих собственников загородных домов, баня является неотъемлемым атрибутом. Кто-то заказывает строительство бани у профильной фирмы, а кто-то, уверенный в своих силах, решает эту задачу самостоятельно. В случае самостоятельного строительства собственник сразу сталкивается с первым вопросом – какого типа должен быть фундамента под баню.

Выбор фундамента под баню начинается с типа

Выбор фундамента бани во многом зависит от характеристик самого строения. В частности, размеров, применяемых строительных материалов, внутреннего обустройства. Другим решающим моментом является тип грунта, на котором строится баня. При привлечении профильной организации тип и расчет фундамента выполняется в проекте. А самостоятельному застройщику приходится виды фундамента определять самостоятельно, если он не руководствуется готовыми проектами.

Практические рекомендации как сделать фундамент под баню своими руками

Сама по себе баня является специфическим объектом. Ею не пользуются ежедневно, обслуживание выполняется периодически, внутри, при использовании, атмосфера повышенной влажности. По обустройству бани могут быть с бассейном или без. Это тоже влияет на выбор фундамента.

Рассмотрим особенности строительства фундамента под баню в зависимости от ее конструкции. Наиболее популярными видами фундаментов для данного использования считаются:

  • ленточный
  • столбчатый
  • свайный
  • плитный

Ленточный фундамент

Обычно выполняется монолитным с использованием арматуры по периметру всех несущих стен. Перемычки под перегородки могут заливаться заодно, но делаются не такими массивными. Сборный ленточный фундамент из блоков ФС для бань используется очень редко. Ленточный фундамент подходит для кирпичной бани с бассейном. Глубина залегания фундамента определяется весом здания и характером грунтов. Возможно исполнение заглубленным или мелко заглубленным. В банях с ленточным фундаментом есть возможность устройства подпола. Такой тип фундамента можно считать универсальным, для любого типа зданий и грунта.

Столбчатый фундамент

Этот тип фундаментов применим для легких конструкций из бруса или бревен. Под столбы фундамента выкапываются углубления ниже уровня промерзания грунта. На дне устраивается гравийно-песчаная подушка, по которой заливается железобетонная опорная пята. Столбы могут быть выполнены кирпичной кладкой или залиты железобетоном. По верху столбы соединены между собой рандбалками на которых устанавливается конструкция здания. Чтобы избежать влияния на здание пучения грунта, зазор между уровнем земли и низом рандбалки делается не менее 150 мм. Преимуществом столбчатого фундамента является его невысокая стоимость и простота изготовления, хорошая вентиляция пола.

Свайный фундамент

Свайный фундамент конструктивно аналогичен столбчатому, но отличается принципом действия опор. Если для столбчатого фундамента достаточным является расположение точки опоры ниже уровня промерзания, то сваи закрепляются в твердых слоях грунта. Для фундамента под баню аналогично домам чаще всего используются буронабивные сваи или, залитые после установки, асбоцементные трубы.

Частным случаем можно рассматривать винтовые железные сваи. Они представляют собой стальные трубы с коническим наконечником, на котором выполнены винтовые лопасти. Винтовые сваи диаметром до 133 мм обычно вкручивают вручную. После установки всех свай на нужную глубину, лишние по высоте части срезаются в один уровень. Внутренняя часть тубы заполняется бетоном, а сверху приваривается монтажный оголовок. Сваи сверху соединяются ростверком, на котором монтируется само строение. Если ростверк частично заглублен в землю, то такой фундамент пригоден для бани с бассейном.

Плитный фундамент

Самый материалозатратный вид фундамента. В основание здания заливается монолитная железобетонная плита. Иногда она может быть с дополнительными ребрами жесткости. При таком фундаменте влияние подвижек грунта на здание не сказывается. Если в бане планируется устройство бассейна, то под него оставляется место в плитном фундаменте, и он заливается отдельно. Как построить бассейн будет рассмотрено в другой статье. Допустимо использование готовых железобетонных плит, которые укладываются на подготовленное основание. Как правило, плитный фундамент под строительство бань применяется редко из-за больших материальных и трудовых затрат.

Предварительный обзор фундаментов призван помочь самостоятельному застройщику определить направление разработки проекта. Эти рекомендации нельзя рассматривать, как руководство, но как предварительные данные для углубленного изучения вопроса.

EVEREST

Разметка

Вам потребуется: колышки или арматура, уровень, веревка, рулетка, угольник с углом в 90о, угол также можно отмерить с помощью 2 прищепок и веревки в 5 м.

Забиваем колышек и отмеряем длину 1 стены, фиксируем ее вторым колышком. Далее натягиваем веревку от каждого колышка для перпендикулярных стен. Проверяем угол, если нет угольника, то на помощь придет египетский треугольник: отмеряем на одной стороне 4 м, фиксируем прищепкой, на другой перпендикулярной стене 3 м, фиксируем, замеряем расстояние между прищепками по диагонали, оно должно быть равно 5 м. Если это не так, то регулируйте меньшую сторону.

После того как все колышки зафиксированы и веревка натянута, проверьте диагонали получившегося прямоугольника, они должны быть равны, допускается отклонение на 2 см, в разметке со стеной более 10 м.

Читайте также:  Делаем плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками

Подготовительный этап

На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

  • ширина ленты – 40-60 см;
  • высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
  • высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
  • глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

Компоненты и свойства бетонной смеси

Упрощая сложную техническую информацию, разделим составляющие бетонного раствора на две группы, это:

  • Каменный скелет, сложенный из минеральных элементов, то есть, из песка в качестве мелкофракционного заполнителя и его крупного собрата — щебня или гравия. Данная группа отвечает за несущую способность заливаемого основания, именно она воспринимает все виды предстоящих нагрузок. Ее доля в растворе 70-80%, потому к разряду заполнителей щебень с песком относят совершенно напрасно.
  • Активная группа – цементный гелеобразный клей, соединяющий «сыпучие» элементы в монолит. Формируется он в результате взаимодействия цементного порошка и воды. Несмотря на незначительное по сравнению с каменной составляющей содержание 20-30%, данная группа играет центральную роль, определяет прочность молекулярных связей, влияет на пористость и на размер усадки.

Грамотно подобранный состав бетона для фундамента обеспечит необходимую прочность подземной конструкции, ее способность противостоять давящим сверху нагрузкам и действующим снизу сезонным подвижкам грунта.

Марки бетона и факторы выбора

Прочностные характеристики будущего основания зависят от класса бетонного раствора, то есть, от способности заливаемой конструкции сопротивляться сжатию. Данный параметр обозначается литерой B с цифрой, указывающей усредненное значение прочности с 13% запасом. В частном малоэтажном строительстве вместо класса по старинке учитывается марка бетона для фундамента. Это устаревшая, но более привычная величина М. Проставленные рядом с ней цифры повествуют о том, сколько кг может давить на 1 см² затвердевшего бетона без разрушительных последствий.

Без лишних премудростей можно понять: чем больше число-коэффициент рядом с М или B, тем тверже и надежней будет заливаемое основание. Правда, цена готовой смеси или отдельных компонентов тоже будет выше. Потому и не рекомендуют слишком увлекаться сверхпрочными составляющими, применяемыми для сооружения бункеров или гидростанций, но и о мнимой экономии нужно забыть во имя длительной службы бани.

Выбирают марку бетона, исходя из следующих условий:

  • тип подземной конструкции и прилегающего к ней цоколя, наличие подвальных помещений;
  • приблизительно (с запасом) или точно рассчитанная нагрузка на возводимый фундамент;
  • геологические характеристики участка.

Учитывая прогнозируемые нагрузки, зависящие от веса строения, рекомендуют следующие марки бетона для строительства фундамента:

  • М200 для сборно-щитовых построек;
  • М250 для брусовой или бревенчатой бани без мансардного этажа;
  • М300 для строения из пенобетонных, газосиликатных, керамзитобетонных блоков;
  • М350 для одноэтажного кирпичного здания;
  • М400 считается «крайней мерой», применимой в случае строительства тяжелого двухэтажного сооружения из кирпича.

В пределах указанных марок разница стоимости за куб будет варьировать незначительно, но превышать ее нет особого смысла. Занижать не нужно ради прочности, лучше пусть будет запас, особенно если предполагается эксплуатировать обустроенный подвал. Дело в том, что прочность напрямую связана с плотностью, а в плотном монолите меньше пор. Чем меньше пор, тем меньше возможности у грунтовой влаги проникнуть через стенки подвала. Кстати, отследить тенденцию можно по маркировке бетона. Наглядно видно по цифрам-коэффициентам, у бетонов с высокой маркой меньше водопроницаемость.

Ориентируясь на геологическую специфику участка, марку бетона подбирают так:

  • М150, если незаглубленное основание будет опираться на скальный грунт;
  • М200, если вмещающими фундамент грунтами будут пески, а зеркало грунтовых вод, то есть их уровень даже в весенне-осенние «приливы» не будет достигать глубины промерзания;
  • М250-300, если баня возводится на песках, щебенистых, гравийных отложениях с высоким уровнем грунтовой воды. Причем заглубить фундамент нужно будет min на 20 см ниже отметки промерзания;
  • М350, если основание под баню возводится над пучинистыми, склонными к сезонным подвижкам глинистыми грунтами. При сложных геологических условиях легковесность постройки – совсем не повод экономить на бетоне. Лучше подстраховаться и залить раствор М350. К тому же у него и морозостойкость, и срок эксплуатации больше почти в двукратном размере.

Обратите внимание, что на участках с «высокой» грунтовой водой, но с надежным естественным основанием можно не увеличивать М бетона с целью защиты конструкции от воды, если полностью покрыть подземную часть конструкции гидроизоляцией.

Подсчитайте предварительно, что дешевле обойдется: использование дешевой марки бетона для ленточного фундамента заглубленного типа с полной гидроизоляцией подземного сооружения или приобретение несколько более дорогого материала без нанесения жидкой резины по всей поверхности.

Подготовка

Где строить баню Мнение эксперта: Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Проект бани

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участка

Виды для строительства фундамента под баню

Как правило, баня не представляет собой крупный объект, и это является основным условием при выборе фундаментного основания. Для забивных столбов потребуется специальная строительная техника, аренда которой обходится дорого. Кроме того, на каждой забитой железобетонной свае придется устраивать оголовок. Получается, что такой вид основания для возведения бани маго пригоден, поэтому многие отдают предпочтение винтовым и буронабивным вариантам.

Буронабивные

Этот вариант используется почти для любого небольшого объекта, к которым можно отнести и баню. Здесь имеется только одна сложность – бурение скважин.

Читайте также:  Варианты и технология строительства бетонных подпорных стен

Несущие способности буронабивного свайного столба образуются в результате работы в две плоскости – от опоры, расположенной на лежащем под ней грунтовом слое и от взаимодействия боковых поверхностей столба с соприкасающейся с ними почвой.

Распределение несущей способности: от 50 до 75 % — опорная, 50 – 25 % – боковая.

Отличаясь подобными особенностями, буронабивной столб может не достигать прочного грунтового слоя, находящегося на большой глубине, а исполнять свое функциональное предназначение благодаря работе боковых частей. В этом случае сваи называют «висячими» и не рекомендуют для их устройства использовать опалубочные конструкции.

Можно устраивать опалубки из стальных, асбестоцементных или пластиковых труб, применять для этого конструкции с коробчатым сечением, но в таком случае цена устройства фундаментной основы увеличится примерно в двое, потому что кроме опалубки понадобятся сваи, сохраняющие несущую способность. Бетонный раствор заливают сразу в пробуренную в грунте скважину.

Принимая во внимание тот факт, что баня не способна создавать значительную нагрузку, расчеты по установке буронабивных свайных опор не понадобятся. Но существует простая методика, использовать которую все же придется:

  • диаметр скважин должен составлять двадцать – тридцать сантиметров, глубина забуривания – от двух до двух с половиной метров. Если это условие не выполняется, это означает, что свая дошла до плотного грунтового слоя, и ее можно оставлять на такой глубине;
  • свайные опоры устанавливаются под углами, наружными стенами и внутренними перегородками;
  • шаг установки – не более трех метров (под баню 6 х 4 м, если стена несущая внутренняя одна – 9 опор).

Если скважины указанного диаметра устроить не получается, разрешается уменьшить их диаметр до десяти сантиметров, устанавливая малые опоры треугольниками с шагом в 30 – 40 см.

Небольшие сваи объединяются общим бетонным оголовком.

Винтовые

Такие опоры подходят для любого небольшого сооружения. Их несущие способности зависят от опоры на плотный грунт.

Среди основных преимуществ выделяют:

  • сохранение целостности поверхностного слоя;
  • быстрота строительства фундаментной основы;
  • приемлемые расходы на установку.

Свая, представляющая собой стальную трубу с лопатками, вкручивается в почвенный состав. На верхних участках труб устраиваются несущие рамки из металла (ростверок), на которые опирается сооружение. Получается, что баня словно «зависает» в воздухе. Винтовые опоры выставляются через два с половиной – три метра, в обязательном порядке – под углы и несущие стены. Диаметр сваи – от 108 мм.

Технологически процесс не вызывает сложностей, но определенные особенности имеются:

  • сваю следует заглубить не менее, чем на 1.6 м, для чего придется провести исследование грунтового состава;
  • в процессе ввинчивания в обязательном порядке на стенках сваи появятся потертости, что повлечет за собой коррозию металла;
  • установка свай должна выполняться строго вертикально, оголовки выравниваются по единой горизонтальной линии. Это влечет за собой дополнительные мероприятия по подрезке или наращиванию установленных опор;
  • так как баня на свайно-винтовом фундаменте приподнята над поверхностью земли, подачу воды и слив для бани придется тщательно утеплить;
  • для большей устойчивости строители рекомендуют перед бетонированием свай выполнять их армирование;
  • выполняя работы в зимний сезон, следует проводить предварительное забуривание, достигая точки промерзания почвы.

Строительство фундамента

После того как проведена георазведка, определен тип грунта и его характеристики, рассчитаны размеры фундамента, можно приступать к его строительству.

Большинство операций можно сделать самостоятельно, и только заливку бетонным раствором лучше поручить тому, кто обеспечит подвоз необходимого количества смеси и заполнение им опалубки.

Подготовка и разбивка строительной площадки

Все строительные работы начинаются с тщательной разметки, но прежде всего надо очистить место будущей постройки от растений, желательно снять слой почвы на глубину 5-10 см, выровнять площадку.

Никаких особенных инструментов не потребуется. Все, что необходимо – это рулетка, строительный уровень, веревка, колышки, которые можно заменить на куски арматуры.

Размечаются стены, при этом надо следить, чтобы противолежащие были строго параллельны друг другу, и следить за точностью углов – они должны быть ровно по 90º.

Создание траншеи

Следующим этапом производится выемка грунта. Выкапывается траншея согласно размеченному участку. Стенки ее должны иметь небольшой уклон, чтобы воспрепятствовать осыпанию грунта.

На дно траншеи насыпается слой влажного песка и тщательно утрамбовывается. При необходимости в песок может быть добавлен щебень с фракцией 20-40 мм.

Тем самым создается подушка под фундамент, защищающая его от воздействия грунта вследствие замерзания в нем воды в зимний период.

Величина подушки зависит от пучинистости грунта. Следует заранее предусмотреть и проложить все коммуникации, такие как: водопровод, канализацию, электропроводку и т. д.

Устройство опалубки

По завершении земляных работ необходимо смонтировать опалубку. В простейшем варианте ее изготавливают из досок, но продаются и специальные панели из металла или пластика. Внутренняя сторона досок должна быть ровной.

Необходимо следить за точным соблюдением размеров, вертикальностью стенок. Рекомендуется, чтобы высота опалубки была на 5 см выше верхней границы фундамента.

Доски закрепляются колышками или распорками, сверху набиваются планки для придания жесткости всему каркасу опалубки. В цокольную часть будущего фундамента можно заранее уложить трубы для вентиляции бани.

Установка арматуры

Если баня имеет небольшой вес, то армированием бетона можно и пренебречь, но, учитывая, что этот материал абсолютно непластичен, использование металлических прутьев придает дополнительную прочность фундаменту. Армирование все же лучше сделать.

Для этого используют арматуру диаметром 10-15 мм. Укладывают 2 или 3 пояса, в зависимости от высоты фундамента. Если он меньше метра, то вполне достаточно сделать 2 пояса.

Арматура укладывается таким образом, чтобы внутри бетона она находилась не ближе 5 см от поверхности в верхней и нижней части. Учитывая, что вес одноэтажной бани, изготовленной из бруса, невелик, можно сэкономить на поперечном армировании. Прокладывания прутов вдоль фундамента вполне достаточно.

Как залить ленточный фундамент бетоном?

Желательно заливать бетоном весь объем фундамента сразу. Если такое невозможно, то следует укладывать его слоями, трамбуя каждый перед заливкой следующего.

Для избавления от возможного образования воздушных карманов, залитый раствор можно протыкать куском арматуры. Возможно добавление в раствор щебня с фракцией 20-40 мм.

Следует не забыть устроить отмостку, чтобы стекающая с крыши вода, атмосферные осадки не размывали грунт около фундамента. Отмостка должна иметь уклон по направлению от фундамента.

Примерно через 3 дня произойдет предварительное затвердевание смеси, и опалубку можно снять. Полностью готовым фундамент будет недели через 3. Необходимо его покрыть гидроизолирующим составом, сверху укрыть рубероидом или другим средством.

Теперь можно приступать к строительству бани. А в видео ниже Вы можете увидеть поэтапное строительство ленточного фундамента для бани:

Материалы взяты с источника:

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента

Столбчатый бетонный фундамент прост в возведении и не требует большого бюджета. Его обустраивают выше уровня грунтовых вод, обычно на глубине 0,4 м. Расстояние между столбами должно составлять 2-2,5 м.

Перед началом работ нужно рассчитать количество столбов и определить их расположение на участке

Этапы работ:

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента
  1. Участок расчистить от растительности.
  2. В местах установки столбов пробурить отверстия.
  3. Установить в них железные трубы.
  4. Основание должно возвышаться на 20 см над уровнём земли. Высота отличается для разных типов строений.
  5. На поверхности построить опалубку и укрепить её арматурой.
  6. Залить бетон в трубы и опалубку, дождаться его высыхания.
Читайте также:  Укрепление склонов на участке современными материалами

Существует несколько способов укладки столбчатого фундамента. Столбы можно сделать из бетонных блоков, кирпича или использовать готовые бетонные конструкции. Стоит учитывать, что материал должен быть морозостойким, поэтому силикатный и обычный керамический кирпич не подходят. Хорошо подойдут блоки ФБС, если нет желания заливать бетон. Выбор зависит от бюджета и материалов, которые есть в наличии.

Строить фундамент лучше с 1-2 помощниками. Хотя баня — это небольшая постройка, в одиночку заливка основания растянется на несколько дней. С помощниками строительство бани с нуля займёт около 3 недель. Не нужно ждать 28 дней, пока бетон полностью схватится, уже через неделю можно приступать к возведению стен.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню (с видео)

Заливка ленточного фундамента для бани производится в следующей последовательности:

Как правильно залить ленточный фундамент под баню (с видео)

1. Очистка участка под постройку от мусора и зарослей. Снимают верхний слой почвы на 10—15 см. Осуществляют разметку фундамента, натянув веревки с помощью колышков как чертеж будущей «подошвы». Все необходимые размеры должны иметь припуск приблизительно в 20 см.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню (с видео)

2. Выкапывание траншеи. Чтобы избежать завалов в рыхлом грунте, желательно предусмотреть пологие откосы.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню (с видео)

3. Укладка «подушки» под фундамент. Закладывают песок слоем в 10 см на дно выкопанной траншеи, затем утрамбовывают, поливая, пока не прекратит оседать, после чего подсыпают еще до нужной отметки и снова тщательно утрамбовывают. На песок кладут щебень слоем в 5 см и вбивают в песок.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню (с видео)

4. Заливка подготовительной стяжки. Бетон слоем в 5—10 см заливают на дно траншеи, чтобы предотвратить заход арматуры на нижние края лент. Он станет барьером между основой «подошвы» и влажным дном ямы, так как подложка будет укрыта слоем наплавляемой гидроизоляции перед заливкой ленточного фундамента.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню (с видео)

5. Монтаж опалубки после окончательного застывания бетонной подложки. Ее делают из досок своими руками и подпирают стенки откосами с шагом 0,5—1 м.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню (с видео)

6. Установка арматурной сетки. Для этого на стартовую подложку укладывают первые предварительно связанные арматурные блоки и скрепляют между собой. В точках соединения лент бетона и углах арматурная сетка должна быть гуще.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню (с видео)

7. Залив раствора в опалубку. Предварительно ее необходимо увлажнить, чтобы она не вбирала в себя влагу из бетонного раствора. Бетон заливают слоем в 20—25 см, отбивают тяпкой, что позволит избежать пустот и пузырьков. Когда бетонная смесь достигнет необходимой высоты, ленты тщательно выравнивают, применяя строительный уровень. После того, как раствор схватится, фундамент можно будет укутать в брезент, периодически поливая его водой.

Готовый ленточный фундамент, обустроенный под баню, оставляют «отдыхать» на 28 дней. После этого можно продолжить строительные работы.

Какие существуют варианты сливов для бани

  1. Канализационная система. Делается из металлических или пластиковых труб большого сечения, а стоки направляются под фундаментом в септик или на фильтра.
  2. Плоскостной слив. Эта конструкция используется с серыми стоками, устанавливается непосредственно под моечным отделением и предусматривает наклонный герметичный второй пол, который изначально нужно сделать при установке винтового свайного фундамента. Чтобы зимой стоки не замерзли через разницу температур окружающей среды, грунта и температуры в помещении, утепление делается пенопластом или другим материалом по внутренней поверхности второго пола.

Глубина в зависимости от типа грунта

Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести

геологическое изыскание .

В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.

Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).

Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

Основание фундамента на отступе не ниже, чем м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.

Какие камни для бани

лучше? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.