Правильный фундамент под кирпичный забор: фото, советы и практика

Виды основания под забор с кирпичными столбами

Подробный обзор

Выбор типа фундамента

Фундамент должен выдерживать прилагаемые нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента для забора.

При установке тяжелого кирпичного или блочного забора необходимо возведение ленточного фундамента по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или опорами для ворот можно выполнить расширение фундамента или установку свай.

При выполнении легкого  забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Ленточный фундамент необходим для массивных высоких заборов из кирпича, а также для комбинированных заборов с бетонным цоколем.

  1. Выполняют разметку по периметру участка. Для этого вбивают колышки в одном из углов и с помощью натянутой бечевки размечают место установки фундамента. Копают траншею на глубину до 0,5 метров, а под массивными колоннами – на глубину до 1 метра. Ширина траншеи не должна быть меньше толщины забора. Стенки траншеи по возможности выполняют вертикальными, но на сыпучих грунтах допустимо выполнять их под углом. При подготовке траншеи необходимо следить за уровнем участка: начинать работу лучше с самого низкого места, чтобы глубина фундамента не оказалась меньше расчетной. Дно траншеи засыпают слоем щебня или песка и тщательно трамбуют.

    Схема вырытой траншеи под фундамент

  2. Выполняют опалубку из досок, устанавливая их по краям траншеи, а на сыпучих грунтах – на дно. Высота опалубки над землей – примерно 15 см. Доски скрепляют извне, так, чтобы внутри опалубки получить гладкую поверхность. Для облегчения снятия опалубки ее дно и стенки изнутри можно застелить полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен не является надежной гидроизоляцией в процессе эксплуатации, но на время созревания бетона он предотвращает впитывание влаги грунтом, что повышает прочность бетона.
  3. Внутрь опалубки укладывают арматуру. Чаще всего применяют рифленый пруток, но в целях экономии для легкого забора можно использовать обрезки металла, труб, арматурную сетку. В местах установки колонн или опор армирование должно быть выполнено строго по правилам: пруток должен образовать трехмерную конструкцию, связанную между собой проволокой. Для дополнительной прочности колонн можно установить ось колонны из металлической трубы, забетонировав ее при заливке фундамента.

    Опалубка для заливки фундамента для забора

  4. Заливают конструкцию бетоном марки не ниже М200. Бетон можно заказать или приготовить самостоятельно из цемента, песка и наполнителя, взятых в пропорции 1:4:4. В качестве наполнителя можно применять щебень, керамзит, мелкую гальку. Смешивание производят в бетономешалке. Готовый бетон заливают в опалубку и выравнивают, удаляют пузырьки воздуха с помощью строительного вибратора. Для упрочнения верхнего слоя можно посыпать его сухим цементом через сито.

Застывание бетона длится 1-2 недели, на это время фундамент для забора лучше накрыть пленкой или укрывным материалом. После застывания можно снять опалубку. Полную прочность бетон наберет через 30 дней, в течение этого времени нагружать его не рекомендуется.

Процесс застывания бетона ленточного фундамента под забор

Свайный фундамент для забора из профнастила

Для легкого забора не обязательно возводить сплошной фундамент – это повлечет за собой неоправданное увеличение его стоимости. Достаточно выполнить свайный фундамент, использовав в качестве арматуры опоры для забора.

Свайный фундамент для забора из профнастила

  1. Размечают участок, определяя линию установки забора. На равном расстоянии, не превышающем 4 метра, выполняют скважины глубиной 0,8 метра для опор забора и 1,5 метра для опор ворот и калитки. Диаметр скважин – примерно 20 см.
  2. В подготовленные скважины засыпают щебень слоем 10-15 см, после чего в них устанавливают предварительно обработанные битумной мастикой опоры. В качестве опор удобно использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения.

Опоры выравнивают, закрепляя их с помощью подпорок, после чего заливают скважину бетоном с внешней стороны. Ждут схватывания бетона, после чего заливают бетон уже внутрь трубы до уровня поверхности грунта. После полного застывания бетона подпорки убирают, и продолжают строительство забора.

Устройство фундамента для забора из профнастила

Забор необходимо снабдить воротами и калиткой. Ворота из профнастила можно также выполнить своими руками.

 Забутовка кирпичом и блоками траншеи забора

Этот этап идеально подойдет для тех, у кого есть много строительного мусора или ненужные природные камни, блоки, которые надо утилизировать, но нет желания и денег нанимать манипулятор для их вывозки. Глубина фундамента под забор была до 70 см, в нее отлично ложились бетонные блоки высотой 60 см, их можно было без особых проблем перебить на 2-3 части и с помощью самодельной тачки транспортировать к месту забутовки. 1 работник-каменщик на кувалде, 1 водила на транспортировке и пара землероек – за день около 14 кубометров бута мы сделали, сэкономили 14 кубов бетона (оплата труда только вычитается от сюда).

Снижать стоимость фундамента под забор можно чем угодно без потери качества. Остатки красного кирпича, природный гранит, камень из шлака и все, что имеет хороший удельный вес – подойдет все. Блоки ФБС и природный камень очень хорошо колются при помощи простого молотка или кувалды, в чем я на собственном опыте убедился.

К тому же, после каждого проливания из бетономешалки можно подбрасывать еще мелкий бут из гранитного камня или строительного мусора, точно так, как это мы делали при строительстве кирпичного септика в прошлой статье. Это ускоряет процесс строительства, а также минимизирует затраты (цемент нынче по казенным ценам). Особенно актуален процесс, если у вас есть на стройке человек, у которого нет работы или не очень занят. Таким действием он существенно ускоряет бетонирование.

Если вы желаете получить крепкий фундамент под кирпичный забор (а как же иначе?), надо соблюдать главное правило забутовки: между всеми элементами должен попасть раствор. Нельзя насыпать бут толстым слоем или кидать блоки один на другой. 1 слой установили – пролили раствор, потом второй слой. Это касается даже мелких камней. Все пустоты и «сухости» чреваты проседанием фундамента, будьте внимательны.

После установки увесистых бетонных кусков или камней на них может попасть сверху земля. Ее надо смести, а лучше промыть поверхность мойкой перед заливкой бетона – так будет правильно. Хотя «местные» всегда рекомендуют не заморачиваться и сразу с бетономешалки все выгружать – само все смоет жидким бетоном.

Устройство опалубки. Армирование

Необходимые составляющие здесь – доски. Их толщина – 4-5см. Вместо них можно применить металлические щиты. При работе с досками их обязательно изолируют специальными составами. Иначе доски будут поглощать влага из бетона.

Перед армированием фундамента рассчитывают будущую нагрузку. И на базисе полученной величины выбирается нужная арматура.  Расчёт здесь сводится к вычислению нужного диаметра арматуры и её количества. Стоит заглянуть в положение СНиП, касающееся бетонных и ж/б конструкций. Там обозначено, что арматурные компоненты должны присутствовать в конструкции в минимальном соотношении 0,1% от площади поперечного сечения (ППС) всего фундамента.

Совет! Определяйте площадь вашего фундамента и делите её на 1000. Так образуется совокупная ППС арматурных компонентов. Это число делится на задуманное количество прутьев. Получается приемлемая площадь поперечного сечения одного прута.

Обычно для каменных и кирпичных заборов годятся пруты диаметром 8-12 см. Для деревянных вариантов и версий из профнастила подходит арматура в 6-8 мм.

При создании арматурных поясов в основе забора, важно оперировать такими параметрами:

  1. Совокупная длина прутьев в одном поясе. Её вычисление основывается на параметре совокупной длины ЛФ (D). Здесь такая формула: (D)D = K x P.
  2. Определение числа (Q) и длины (C) горизонтальных составляющих, связывающих прутья одного пояса. Формула: Q = P/L, C= (T x (K-1)) + 0,05 метра.

0,05 метра – это резерв. 2,5 см – дистанция выступа перемычки за край прута.

  1. Определение суммарной длины (W) материала для горизонтальных перемычек. Формула: W = C x Q.
  2. Вычисление числа (J) и длины (U) перемычек вертикальной позиции. Формула: J = P / N U = (Н х (R-1)) + 0,05 .
  3. Расчёт их совокупной длины: F = J x U
  4. Общее число арматурных компонентов (S) определяется так: S = (W + D + F) x R. Расчёт идёт в метрах.

Совет! Закупая материал для этих компонентов, увеличивайте полученный параметр на 10%. Этот резерв поможет сгладить потенциальные ошибки при расчётах.

Как правило, единицами расчёта арматур с различным диаметром является килограмм, а не метр. Часто пользуются данной таблицей соответствий кг и м.

Диаметр (мм) Масса. Учитывается

1 погонный метр (кг).

8 0,222
10 0,395
12 0,888
14 1,210

Владея значениями из таблицы, несложно вычислить массу арматуры, необходимой для работы по всей площади.

Качественное армирование подразумевает создание каркаса из прутьев. Они находятся на определённом удалении друг от друга. Эта дистанция обычно достигает 10-25 см. Есть критерий и к ячейкам такого каркаса. Каждая ячейка в ширину должна быть 30 см, в длину – 40 см, глубину – 75 см. При воздвижении забора допускаются незначительные отхождения от данных параметров.

Пруты лучше задействовать цельные. Крепить их оптимально проволокой. Сварочное крепление не желательно, ведь в области швов уменьшается толщина металла.

Армирование ленточного фундамента

Реалии строительной сферы таковы, что ленточному фундаменту приходится выполнять свои функции в сложных условиях. Основными из них являются существенная протяженность линии и отсутствие вспомогательных элементов, из-за чего повышается риск растрескивания и деформации бетонной ленты. Поэтому хороший хозяин обязательно постарается соорудить фундамент так, чтобы он сохранял свою целостность максимально долго.

Продлить жизнь фундаменту поможет армирование, т.е. установка двух поясов из металлических прутиков диаметром не менее 12 мм. Длина шага в горизонтальном направлении – 10 – 15 см. Через каждые 30 – 40 см арматуру перевязывают поперечными стержнями. Армирование укрепляет основание и облегчает ему восприятие изгибающих нагрузок.

При выполнении армирования важно учитывать нагрузку на ростверк. Суть минимальных требований к этой работе состоит в применении трех арматурных стержней, которые укладываются в среднем и нижнем сечении. Три прута длиной около 1 м и с тем же диаметром 12 мм размещают в верхнем сегменте – там, где ростверк примыкает к заглубленной зоне фундамента.

При самостоятельном выполнении армирования важно обеспечить защитный слой бетона. Его толщина в рамках внешней грани бетонного элемента и выступающей части арматуры не должна превышать 5 см. Опалубка очерчивает внешнюю грань элемента. О заделке зазоров мастер должен позаботиться до начала бетонирования. По мере необходимости в ходе заливки выполняется монтаж закладных деталей.

Монтаж фундамента

Монтаж производится выездной бригадой опытных монтажников в удобное для клиента время, заранее оговоренное в договоре. При установке соблюдаются все строительные правила, а работы выполняются в полном соответствии проекту в заданные сроки.

Разметка на местности

Разметка выполняется в соответствии с проектными данными по маячкам, установленным замерщиком в присутствии заказчика. Для обозначения осей забора натягивается шнурок.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается на расчетную глубину с учетом песчаной подушки. По ширине траншея выкапывается на 10 см шире для возможности установки опалубочной конструкции.

Бурение отверстий под опоры

Скважины бурятся по центру траншеи в намеченных точках. Бурение выполняется бензобуром с диаметром на 20 мм больше диаметра опоры, что позволяет максимально сохранить плотность грунта.

Установка и уплотнение опор

Опоры заранее изготавливаются из квадратной трубы 60х60 и обрабатываются антикоррозионным составом. При высокой коррозионной активности грунта проектом могут предусматриваться защитные покрытия, а также замещение грунта из скважины уплотнительным составом (гравием с песком, гарцовкой, бетоном). После установки опор при уплотнении нивелируется их вертикальность. Опоры калитки и ворот дополняются армирующими поясами в виде армирующих стаканов.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ламинированной фанеры с деревянными элементами. Материал позволяет ускорить сборку, предотвратить утечку бетонного раствора и достичь ровных стенок монолита.

Засыпка и уплотнение песчаной подушки

Для песчаного основания применяется песок крупных фракций, обладающий высокой водопроницаемостью. Засыпка производится слоем не менее 20 см с последующим проливанием водой для уплотнения. На песчаных грунтах толщина слоя подушки может быть уменьшена.

Установка арматурного каркаса

Каркас изготавливается по месту монтажа из четырех продольных арматур: А 400 ø 10 мм в 2 ряда с шагом поперечной обвязки 40 см. Соединение арматуры производится свариванием или вязкой. В опалубке каркас устанавливается по центру с отступом от дна и поверхности на 30 мм. Армирующие пояса несущих опор связываются с армоскелетом ленты.

Укладка бетона

Бетон доставляется с ближайшей БСУ в автосмесителе и заливается в опалубку через рукав. В процессе укладки производится уплотнение вибрационным способом. Механизированный способ выполняется оперативно в срок сохранения бетоном подвижности.

Разбор опалубки

Разбор опалубочной конструкции производится не ранее затвердевания бетона до 70% прочности, что происходит в течение 10-14 дней. Сразу после разбора производится засыпка откосов и трамбовка грунта.

Сдача готового сооружения заказчику

Визуальному контролю подлежат проверка целостности фундамента, отсутствия трещин, сколов, раковин и других деформаций. Приборному контролю – горизонтальность поверхности всех пролетов фундаментной ленты.

  • Какая высота забора должна быть по законодательству РФ
  • Какое выбрать ограждение для загородного участка?
  • Нормы и правила установки заборов

Железобетонное основание

Фундамент под кирпичный забор или под ограждение из строительных блоков рекомендуется монтировать из железобетона. Сплошная монолитная лента способна выдерживать высокие нагрузки.

Устройство фундамента под забор начинается с разметки и земляных работ. Требуется вырыть траншею глубиной ниже уровня промерзания грунта. На дне траншеи обустраивается подушка из строительного песка высотой 150 мм.

Следующий этап – возведение опалубки. Ее можно монтировать из обрезной доски, плит ОСБ, влагостойкой фанеры. Стыки элементов опалубки тщательно конопатят, чтобы соблюсти главное правило: опалубка не должна пропускать влагу. Обработайте опалубку изнутри отработанным машинным маслом, делая ее водонепроницаемой и снижая адгезию к бетону.

Изучая, как сделать фундамент для забора, обратите внимание на этап армирования. Используются стержни диаметром 12 мм и вязальная проволока. Армирование выполняется по всей высоте конструкции. До начала армирования установите металлические столбы, если они предусмотрены конструкцией будущего забора.

Заливка фундамента под забор выполняется бетонной смесью марки В20 (для легких конструкций) или В25, она выдержит повышенные нагрузки. Воздушные пузыри убирают при помощи вибробулавы, или многократно протыкая бетон арматурным стержнем.

Чтобы бетон набрал требуемую прочность, работы ведут в теплое время года. Свежезалитый фундамент важно закрыть от дождя, а в жару его регулярно опрыскивают, не допуская чрезмерно быстрой потери влаги. Если все же бетонирование ведется при низких температурах, следует использовать бетон с добавками, препятствующими перемерзанию смеси.

Горизонтальную поверхность монолитного фундамента требуется гидроизолировать битумной мастикой либо (под кладку из кирпича или блоков) рулонным битумным материалом.

Забор на ленточном фундаменте: рекомендации

Приступая к постройке фундамента, отнеситесь к этому со всей серьезностью и ответственностью. Ведь строится он на многие годы.

Виды и устройство ленточных фундаментов под забор.

Некачественное выполнение любого из перечисленных этапов может привести к печальным последствиям: от разрушения как самого фундамента, так и возведенного на нем забора.

Выбор некачественных материалов также губителен. Тип почвы, на которой вы возводите забор, напрямую влияет на вес всей конструкции. Ведь очень неразумно ставить на плывучий грунт огромный, тяжелый забор. Со временем он обязательно просядет, и никакой тип фундамента не спасет.

В таких случаях подходит свайный тип выполнения опор. Но забиваются они специальными машинами, и сделать такой фундамент для забора своими руками не представляется возможным. Но при разумном подходе в этом случае можно ограничиться легким забором из профнастила: он и в изготовлении проще, и стройматериалы дешевле.

Расход материала тоже меньше, так как лента фундамента делается гораздо уже. Но излишняя экономия тоже ни к чему.

При выборе типа фундамента и забора руководствуйтесь здравым смыслом, стоит соотнести цену и качество.

Технология выполнения не менее важна. Важно придерживаться тех инструкций, которые были приведены выше. Они выверены годами практики, невнимательное отношение к любому из пунктов может иметь нежелательные последствия. Но в то же время не надо боятся браться за дело, потому что это вполне выполнимая задача, и при должном старании все получится.

Стоит загодя выполнить всю смету работ, подсчитать затраты, чтобы потом не было простоев. Только вдумчивое отношение к делу принесет истинное удовлетворение от полученного результата. Прежде чем приступать к работе, найдите всю нужную информацию, изучите ее должным образом и только потом начинайте.

При выборе стройматериала не стоит ориентироваться на высокие цены. Зачастую цена не соответствует качеству товара. Вас могут подвести как отечественные, так и импортные производители. Некачественный или просроченный цемент может пустить все старания насмарку. Поэтому всегда обращайте внимание на срок годности. Время года тоже играет роль в зимнее время бетонные работы проводить не рекомендуется, потому что, если раствор застыл при очень низких температурах, возможно, он не застыл, а замерз, и при малейшем потеплении он поплывет.

Климат тоже играет свою роль. Чем более влажный и холодный климат, тем с большей ответственностью надо подходить к делу. Ведь постоянные перепады температур очень отрицательно влияют на структуру бетона. Влага, попадая в микротрещины, замерзая там, расширяется, разрушая тем самым фундамент. Поэтому в этом случае рекомендуется усиленное армирование. Так что чем больше факторов учитывается при возведении ленточного фундамента, тем дольше он прослужит. Не забудьте заранее приобрести весь необходимый инвентарь, который может понабиться в процессе работы, от его исправности зависит, насколько хорошо и быстро будет идти работа. Остается пожелать только удачи!

Материал для пролетов

Пролеты между столбами заполняют исходя из финансовых возможностей, необходимой степени защиты и личных предпочтений. Сегодня выбор материалов довольно разнообразен. Можно выбирать между профнастилом, деревом, кирпичом, ковкой, металлическим штакетником.

Независимо от выбранного материала, нужно учитывать то, что он должен сочетаться с иными постройками на участке и общим оформлением территории. Для классического загородного дома традиционным вариантом являются кованые либо каменные заборы. Для этнического стиля наиболее уместен деревянный штакетник.

Профилированный лист широко используется как для ограждения хоздвора, так и в качестве привлекательного защитного сооружения для дома. Забор с профнастилом и откатными воротами из такого же материала смотрится очень красиво. Конструкция получается законченной и удобной в эксплуатации.

Помимо перечисленных материалов, достойно смотрится полностью кирпичный забор. На такое ограждение уходит много времени и сил, поскольку каждый ряд требует выравнивания по горизонтали и вертикали. Используя различный по фактуре и цвету кирпич, удается придать ограждению индивидуальность и привлекательный вид.

Похожие публикации

  • Читать Забор из профнастила с кирпичными столбами своими руками
  • Читать Забор из кирпича своими руками
  • Читать Забор из поликарбоната своими руками
  • Читать Забор из камня своими руками
  • Читать Забор из профлиста своими руками на неровном участке
  • Читать Декоративный забор своими руками

Забивные сваи для забора своими руками

На песчаных и глинистых грунтах рекомендуется использовать специальные железобетонные опоры, которые обеспечат ограждающей конструкции повышенную прочность, стойкость к негативным климатическим и эксплуатационным проблемам. Установка таких опор имеет свои особенности и технические нюансы. Посмотрев, как монтируются забивные сваи для забора своими руками на видео, можно выполнить все этапы строительства без ошибок и нарушения технологии.

К процессу подготовки и возведения фундаментного основания нужно относиться очень ответственно, ведь от его качества и устойчивости напрямую зависит долговечность и безопасность эксплуатации ограждающей конструкции, ее внешний вид и функциональность.

Пошаговая инструкция

Траншея

После того, как закончены все необходимые расчёты, приступают к подготовке траншеи под заливку. Сначала снимают плодородный слой травы и убирают корни растений. После этого копают траншею, исходя из значений, полученных ранее. Однако ширина должна быть немного больше для того, чтобы встала опалубка. Запас составляет 40-50 см.

Подушка

Когда будет готова траншея, закладывают основание фундамента. После выборки грунта насыпают подушку, которая может состоять из щебня с песком, а также только из одной щебёнки. Она уплотняется трамбовочной машиной. Сверху насыпается песчаная подушка, которая уплотняется с использованием влаги. Её хорошо проливают, вода просачивается непосредственно в грунт. От подушки многое зависит. В первую очередь, насколько равномерной будет усадка фундамента. Поэтому слои песка и щебня чередуются, трамбуются и проливаются.

Опалубка

Следующим этапом будет сборка опалубки. Почти всегда при изготовлении ленточного фундамента её делают из досок толщиной 25-30 мм, обработанных с одной стороны олифой, но иногда используют листовую фанеру. Собранные щиты ставят внутрь траншеи. Опалубка хорошо фиксируется распорками к стенкам траншеи. Нужно проверить с помощью отвеса вертикальность стенок. Опалубка для фундамента должна быть такой высоты, чтобы выступала на 15-20 см над уровнем земли. Не стоит забывать о возможной необходимости проделать отверстия под водопровод или канализацию.

Армирование

Благодаря большой протяжённости ленточный фундамент для забора испытывает сильные нагрузки. Поэтому могут появиться трещины и различные деформации, которые, в свою очередь, чаще всего приводят к разрушению воздвигнутой конструкции. Для недопущения подобной ситуации проводят армирование фундамента. В то время, когда устанавливается опалубка, делают монтаж арматуры по периметру. Продольную арматуру сваривают с поперечными отрезками. При этом можно просто связать прутки вязальной проволокой. В итоге должна получиться сетка с ячейками не меньше 20 см. Сетку ставят, как правило, в два ряда, равномерно по ширине, и связывают поперечными горизонтальными прутьями.

Бетонирование

Собранная арматура заливается бетоном, и получается монолитное основание, обладающее большим запасом необходимой прочности. Бетонную смесь следует заливать небольшими частями, слоями по 15-20 см. Каждый из этих слоев нужно утрамбовывать деревянными приспособлениями. Можно для этой цели простукивать стенки опалубки, а лучше всего использовать бетонный вибратор.

Структура бетона должна быть однородной, не делиться на слои.

Изоляция

Опалубка обычно снимается через неделю или чуть больше, когда степень застывания бетона составляет по прочности 70% от необходимой величины. Чтобы влага не проникала к стенам забора, применяется гидроизоляция из мастики на основе битума, а также изолирующие материалы. Очень часто используют рубероид, он полностью выполняет свою функцию и стоит недорого. Есть два пути изоляции фундаментного основания: Поверх щебёнки на дне траншеи помещают рубероид или полиэтилен. Это служит защитой для бетона от нежелательной влаги и разрушения. Долговечность основания такого забора увеличится. Используют специальные пропитывающие и обмазочные изолирующие материалы. Результатом этого является устойчивость фундамента к попаданию воды во время всего срока пользования.

Строители, обладающие достаточным опытом в этой области, советуют: При устройстве ленточного фундамента отказаться от применения керамзита и битого кирпича. Через некоторое время они могут разрушиться, и конструкция потеряет прочность. Лучше залить фундамент малыми слоями, но сразу всю площадь. Раствора нужно будет большое количество, и целесообразно прибегнуть к помощи бетономешалки или же заказать доставку миксером с завода ЖБИ.

Если все-таки заливку приходится проводить в холодную погоду, используются бетонные добавки против замерзания. При наличии не такого уж большого опыта в строительстве и небогатого набора инструментов, можно изготовить ленточный фундамент для забора и построить его от начала до конца своими руками. Если соблюдать вышеизложенные правила, то получится красивый и долговечный забор.

Расход готовой бетонной смеси

Заготовка материала в нужных количествах – это то, что нужно сделать ещё на этапе проектирования. Важно, чтобы материала хватило, но при этом не осталось излишков.

Фундамент для забора из кирпича в один, полтора и два ряда имеет разную ширину, следовательно, и расход бетонной смеси будет различным. Расчёт ведётся на 1 кубический метр кладки.

Изгородь в один ряд, раствора

  1. Одинарный полнотелый кирпич (400 шт.) – 0,221 м3;
  2. Одинарный пустотелый (400 шт.) – 0,223 м3;
  3. Утолщенный (300 шт.) – 0,205 м3.

Заграждение в полтора ряда, раствора

  1. Одинарный полнотелый кирпич (395 шт.) – 0,234 м3;
  2. Одинарный пустотелый (395 штук) — 0,236 м3;
  3. Утолщенный (296 штук) — 0,216 м3.

Оградка в два кирпича, раствора

  1. Одинарный полнотелый кирпич (394 штук) — 0,24 м3;
  2. Одинарный пустотелый (394 штук) — 0,242 м3;
  3. Утолщенный (294 штук) — 0,222 м3.

Теперь нужно определиться с размерами кирпичного забора. Решите, для чего он вам нужен? Если его функция декоративная, то не нужно тратить лишних денег — вам вполне подойдет ограждение в полкирпича (класть его нужно будет вдоль забора), в крайнем случае – в один (укладывать будем перпендикулярно к линии ограды). Для кирпичных изгородей, выполняющих защитную функцию, кладка необходима как минимум в полтора или даже два кирпича (самые распространённые варианты), очень редко кладку делают в три кирпича. Высота заграждения может быть от полуметра до 3,5 метров.

Можно начинать укладывать фундамент для кирпичного забора.

Возводим забор с ленточным фундаментом – порядок действий

Технология сооружения фундаментной основы в виде монолитной ленты для установки оградительной конструкции включает следующие операции:

  1. Подготовительные мероприятия.
  2. Выполнение разметки.
  3. Земляные работы.
  4. Формирование подушки.
  5. Монтаж опалубки.
  6. Сборку арматурного каркаса.
  7. Заливку бетона.
  8. Гидроизоляцию фундамента.

Остановимся на особенностях выполнения отдельных операций.

Формирование траншеи под фундаментную конструкцию ограждения

С земляными работами несложно справиться своими силами:

  1. Очистите периметр участка от камней, мусора и растительности.
  2. Сформируйте траншею, извлекая почву до нужного уровня.
  3. Придайте боковым стенкам вертикальное положение.
  4. Разровняйте совковой лопатой основание траншеи.

Своими силами несложно справиться с земляными работами При выполнении земляных мероприятий ориентируйтесь на предварительно выполненную разметку.

Используем смесь песка и щебня для создания подушки

В подготовленном приямке закладывается основа фундамента. Формируйте подошву в следующем порядке:

  1. Насыпьте на ровное дно траншеи смесь песка и гравия.
  2. Пролейте гравийно-песчаный слой водой.
  3. Уплотните подсыпку ручной или механической трамбовкой.

Важно производить уплотнение до достижения толщины демпфирующего слоя, составляющей 0,1-0,15 м.

Для создания подушки используем смесь песка и щебня

Как собирается опалубка на ленточном фундаменте для сооружения основы забора

Опалубка для забора изготавливается из следующих материалов:

  • влагозащищенной фанеры;
  • плит ДСП;
  • обрезных досок;
  • металлических листов.

Из имеющегося материала готовятся щиты, которые устанавливаются в сформированном приямке. При сборке опалубки обратите внимание на следующие моменты:

  • гидроизоляционную обработку поверхности древесины:
  • вертикальность установки опалубочных щитов;
  • обеспечение неподвижности элементов опалубки.

Следует тщательно герметизировать зазоры между щитами для предотвращения потерь цементного молочка.

Для сооружения основы забора собирается опалубка

Какая используется арматура для забора и как выполняется армирование

Усиление бетона стальной арматурой позволяет повысить прочностные характеристики ленточного фундамента.

Для сборки силового каркаса используют различную арматуру:

  • стальные стержни с рифленой поверхностью применяют для продольного армирования. Используют прутки класса А-III диаметром 10-12 мм;
  • гладкую арматуру устанавливают в силовом каркасе в качестве поперечных элементов. Применяется материал диаметром 6-8 мм класса А-I.

Процесс армирования осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Нарезаются заготовки.
  2. Вяжется арматурная решетка.
  3. Собирается каркас.

Готовая конструкция размещается в опалубке с фиксированным расстоянием до поверхности грунта 40-50 мм.

Позволяет повысить прочностные характеристики ленточного фундамента усиление бетона стальной арматурой

Готовим раствор и осуществляем процесс заливки основания под забор

Для подготовки бетонного раствора используется песок, щебень, цемент, перемешанные в соотношении 3:5:1, а также вода. Порядок приготовления:

  1. Смешайте в бетономешалке сухие ингредиенты.
  2. Добавьте воду до необходимой пластичности.

Осуществляйте заливку бетона в опалубку следующим образом:

  1. Непрерывно подавайте бетонную смесь.
  2. Равномерно распределяйте бетон внутри опалубки.
  3. Выполняйте виброуплотнение бетонного массива.
  4. Разровняйте поверхность ленты.
Возводим забор с ленточным фундаментом – порядок действий

При повышенной температуре воздуха увлажняйте бетон, чтобы предотвратить растрескивание. Для этого уложите на бетон полиэтилен, предохраняющий массив от испарения влаги.

Как выполняется гидроизоляция ленточных опор под будущее ограждение

Для гидроизоляции фундамента применяют различные методы:

  • наносят на бетонную поверхность пропитывающие составы;
  • покрывают бетон обмазочными смесями;
  • укладывают на подушку полиэтиленовую пленку или рубероид.

Надежная защита фундаментной основы предотвращает капиллярное проникновение влаги в бетон.

Читайте также:  Бетон для ленточного фундамента – какой марки и сколько нужно