Как залить ленточный фундамент своими руками?

Правильно выполненное основание дома – залог долгой и успешной его эксплуатации. По цене и качеству для малоэтажного строительства лучше всего подходит ленточный фундамент. Сделать его можно своими руками. Технология заливки проста, понятна и хорошо отработана.

Выбор вида основания зависит от следующих факторов:

  • рельеф местности;
  • качество грунта;
  • уровень влажности почвы;
  • сложность архитектуры строения;
  • личные предпочтения и финансовые возможности хозяев.

Выделяют несколько видов основания:

Что из себя представляет сборный фундамент.

  1. Цельнолитой — заливается монолитное основание непосредственно на месте строительства в предварительно подготовленную опалубку. Это самый надежный вид, он пригоден для любого грунта.
  2. Сборный — используют готовые блоки из железобетона или кирпичи. Для надежности фиксации отдельных фрагментов конструкции применяют цементный раствор. Основание простое в сборке, однако требуется привлечение техники.

Разница в стоимости обустройства этих двух видов фундамента незначительная, выбор зависит от особенностей будущего строения.

На чем можно сэкономить при строительстве фундамента

Можно ли снизить затраты на обустройстве основания — зависит как от особенностей участка, так и от типа выбранного фундамента. Основные способы экономии, при которых не пострадает качество основания:

  • одним из самых дорогостоящих этапов по возведению фундамента и дома в целом является рытье траншеи и заливка бетона. Если говорить о бюджетном строительстве, то этот этап можно выполнить самостоятельно;
  • обустройство мелкозаглубленного фундамента. Стоит учитывать, что сэкономить в этом случае можно будет только при строительстве легкого дома. В остальных случаях требуется заливка фундамента ниже уровня промерзания почвы;
  • опалубка конструируется, как правило, из досок. В дальнейшем их можно задействовать в качестве материала для чернового пола, где внешность материала не столь важна;
  • если заливается плитный фундамент, то основание можно сделать более тонким, сформировав ребра жесткости;
  • замена металлической арматуры на стеклопластиковую позволяет хоть и не много, но все же сэкономить.

Виды ленточных фундаментов

Ленточный фундамент

Устройство ленточного фундамента с точки зрения строительной механики несложно: это жесткая рама (см. рис.), на которую опираются несущие стены здания. Экономия объемов работ и материалов с помощью ленточного фундамента возможна при нагрузке на него в пределах 5-12 тс/м. пог. длины ленты. При больших нагрузках ширина и глубина ленты выходят такими, что дешевле оказывается плитный или свайный фундаменты. При меньших сказывается то обстоятельство, что ширину ленты меньше 200 мм делать нельзя, она не будет тогда достаточно жесткой сама по себе, без нагрузки вообще. В таком случае целесообразнее будет применить столбчатый или, на очень слабых грунтах органического происхождения, глеевых (ил, торф, сапропель), свайно-винтовой фундамент.

Экономичность ленточного фундамента определяется его тесным взаимодействием с грунтом, поэтому устройство и область применения того или иного вида данного типа фундаментов зависят от динамики грунтов. По характеру связи с грунтом ленточные фундаменты разделяются на 3 вида:

  1. Нормального заглубления – основная часть весовой нагрузки передается на грунт фрикционным сцеплением (сцеплением трения) боковых поверхностей ленты. Давление ее пяты на грунт вступает в действие только в критических случаях. При подвижках грунта правильный ленточный фундамент нормального заглубления стоит ровно, как плитный или свайный.
  2. Мелкозаглубленные – жесткая рама просто лежит на грунте; весовые нагрузки передаются на грунт давлением. Здание на таком фундаменте при подвижках грунта поднимается/опускается и кренится; рама исключает только его перекосы.
  3. Свайно-ленточный по технологии ТИСЭ (Технология Индивидуального Строительства Экологическая) держат трением ровно при подвижках грунта в основном выполненные заодно с лентой сваи уменьшенного сравнительно с чисто свайным фундаментом заглубления. Вес здания на грунт передает такая же рама, как и в мелкозаглубленном. Чтобы ее на пучинистых грунтах не оторвало от свай, под рамой делают непучинистую подушку. Таким образом, взаимодействие свайно-ленточного фундамента с грунтом комбинированное (гибридное).

Примечание: со свайно-ленточным часто путают свайно-ростверковый фундамент, см. рис. справа. В последнем лежащая на сваях несущая рама – ростверк – с грунтом не взаимодействует, из чего бы она ни была сделана. Свайно-ростверковый фундамент – разновидность свайного, которые описаны отдельно.

Подробнее о работе фундамента можно узнать из серии видео ниже.

Видео: ленточный фундамент своими руками – общая информация, просадка, дренаж, утепление

Фундамент и подземная вода

Абсолютно все виды ленточных фундаментов применимы только в том случае, когда уровень грунтовых вод не поднимается ближе 2 м к подошве фундамента, считая и толщину подушки под ней. На практике, учитывая непостоянство водной стихии хоть бы и под землей, ленточные фундаменты не строят, если верхний водоносный горизонт находится ближе 4 м от поверхности грунта.

Читайте также:  Гидроизоляция для фундамента: все способы и инструкция

Материал ленты

Изготавливаются ленточные фундаменты монолитными железобетонными, бутовыми, бутобетонными, сборными из готовых железобетонных блоков и кирпичными. Бутовые фундаменты почти вышли из употребления: при теперешних ценах на бутовый камень их соотношение цена-качество оказывается неприемлемым. Более всего распространен монолитный ленточный фундамент; мелкозаглубленные и свайно-ленточные фундаменты выполняются только монолитными. Сборные и кирпичные также находят применение в отдельных случаях. Однако, прежде чем разбирать их все по порядку и по косточкам, ознакомимся со сведениями по динамике грунтов и с общими для всех фундаментов операциями: армированием и устройством опалубки монолитных и особенностями расчета разных видов ленты.

Разновидности

Ленточный фундамент разделяют на типы: по глубине размещения, по виду конструкции, а также по способу технической реализации. Разновидности отличаются по стоимости, по несущей способности и выбираются исходя из условий эксплуатации.

Глубина заложения

Глубину заложения выбирают в зависимости от типа почвы, веса здания, уровня грунтовых вод. Выделяют три разновидности:

  • Заглубленный;
  • Мелкозаглубленный:
  • Незаглубленный.

В индивидуальном жилищном строительстве чаще всего используется закладка на небольшую глубину.

Как рассчитать глубину заложения

Создание надежного основания невозможно без учета геологии, климата, особенностей проектируемого сооружения. Расчет проводится на основе следующих сведений:

  • Глубина залегания грунтовых вод;
  • Характер грунта – глинистый, болотистый, песчаный или иной;
  • Глубина промерзания почвы;
  • Вес здания;
  • Наличие подвала;
  • Изменение температуры в течение года.

Вычисления требуют определения многих параметров, а также учета требований строительных норм и правил: СП , СНиП 23-01-99. Характеристики определяют по сводным таблицам.

Глубина промерзания грунта по городам

Таблица 1. Величина промерзания почвы, регион – Московская область

Тип грунта Промерзание, в зависимости от средней температуры внутри здания, м
0°С 10°С 20°С
Песчаный 1,3 1,01 0,82
Супесь 1,21 0,94 0,67
Глинистый 1 0,78 0,56

Чтобы выполнить грамотный расчет, следует воспользоваться одним из многочисленных онлайн-калькуляторов, представленных в интернете, либо обратиться в строительную фирму.

По принципу устройства

Ленточный фундамент представляет собой слой железобетона, расположенный по периметру здания. В отличие от плитного, устанавливается только под несущими стенами. Обычное ленточное основание обустроить не сложно, оно широко применяется в малоэтажном строительстве.

Схема устройства ленточного фундамента

В особо сложных случаях используется ленточно-свайный фундамент. Он необходим при большом весе дома. А также, когда сооружение возводится на слабых, пучинистых грунтах. Сваи позволяют опереть здание на глубинные слои почвы, которые не подвержены промерзанию.

По техническому исполнению

Есть три вида ленточного фундамента, отличающихся по способу выполнения: сборный и монолитный. Сборный составляют из отдельных блоков, иногда применяют кирпичи. Наличие швов делает конструкцию более слабой, чем другие виды оснований.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Монолитный является самой прочной и долговечной разновидностью, стоимость его также получается выше. Чтобы сэкономить, делают комбинированное основание. Подземная часть заливается бетоном, а цоколь изготавливается из кирпича.

Монолитный фундамент

Сделать монолитный фундамент своими руками также не представляет особых усилий. Он является наиболее надежным, чем любой другой вид фундамента, так как представляет собой целостную монолитную железобетонную плиту по всей площади поверхности будущей постройки. Технологически возведение такого вида фундамента выполняется в такой же последовательности, как и монтаж ленточного основания. Последовательность слоев выглядит так:

  • грунт;
  • трамбовочный слой;
  • гидроизоляция;
  • черновой бетонный слой основания;
  • еще один слой гидроизоляции;
  • монолитная железобетонная конструкция.

Несмотря на то, что бетона, арматуры и песка расходуется очень много, монолитный фундамент является наиболее простым при монтаже, а особенности устройства конструкции позволяют выдерживать огромные веса несколько этажных построек в регионах с нестабильными грунтами.

Точечный фундамент своими руками — Справочник домашнего мастера

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Точечный фундамент, который еще называют столбчатым, является удобным и дешевым основанием для небольших домов, бань, беседок и подобных построек. Выполнить точечный фундамент своими руками не сложно, главное – придерживаться рекомендаций по устройству и подобрать правильные материалы.

Точечный фундамент из блоков

Как обустраивается и заливается фундамент лента своими руками – полезные советы

Профессионалы рекомендуют обращать внимание на следующие моменты:

  • возможность удаления воздушных включений путем постукивания молотком по внешней поверхности опалубки;
  • целесообразность теплоизоляции фундамента с помощью листов экструдированного пенополистирола;
  • необходимость тщательной герметизации опалубки для предотвращения потерь влаги из бетона;
  • недопустимость расслоения бетонного массива и оседания заполнителя из-за перерывов в подаче бетона.
Читайте также:  Картонная одноразовая опалубка для колонн и свай

Правильно залитый ленточный фундамент обеспечит надежность стен здания и предотвратит образование трещин. Изучив технологию работ, можно выполнить заливку самостоятельно. Желая избежать ошибок, стоит поручить сооружение фундамента профессиональным строителям.

Арматура

Армирование – это каркас. Для создания каркасной части применяют 3 типа арматурного материала, которые исполняют определенную задачу:

  1. Рабочая продольная арматура – 1.2 см и больше.
  2. Горизонтальные хомуты – от 6 мм.
  3. Вертикальные хомуты – от 8 мм.

Соединяют материал вязальной проволокой. Сварка не отличается долговечностью. Чтобы облегчить каркасную часть, применяют специальный вязальный пистолет.

Прежде чем заказывать арматурный материал, надо рассчитать, сколько его надо для каркаса. Необходимо учитывать особенности его конструкции. Интервал между хомутами около 250 мм. В угловых зонах, на стыках стенок шаг чуть меньше. При армировании нельзя отходить от строительных норм, требований.

Разметка участка

Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант — нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг — построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.

Метод египетского треугольника

Устройство обноски

Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.

Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.

Изготовление «ленты»

Подготовительный этап

Перед началом работ, кроме составления проекта, строительной сметы, выполнения расчётов, проводят ряд вспомогательных мероприятий. Прежде всего, перед закупкой материалов подготавливают площадки для их выгрузки и складирования. Для мешков с цементом необходимо сделать сухое укрытие. Также нужно определить место, куда буду свозить извлекаемый грунт.

Разметка и подготовка основы

Выполнение разметки ленточного фундамента под деревянный или кирпичный дом – важное подготовительное мероприятие перед будущим строительством. Первоначально на всей площади, которая будет находиться под зданием, срезают верхний слой почвы. Это нужно, чтобы не допустить гниения органических остатков.

Затем наносят разметку:

  1. Маркером намечают расположение первого угла. От него, сверяясь с генеральным планом, откладывают главные оси.
  2. От первого маркера натягивают бечёвку. Её ведут перпендикулярно осям на проектное расстояние.
  3. Отмечают два соседних угла. От них по угольнику выставляют последний маркер.
  4. Намечают прямоугольный контур здания. Проверяют диагонали между углами – они должны быть равны.
  5. Аналогичным образом намечают внутренний контур здания и расположение перегородок.
Изготовление «ленты»

К сведению!В качестве маркера можно использовать деревянные колышки или обрезки арматуры.

Земельные работы

После нанесения разметки приступают к выкапыванию траншей. Начинают извлекать грунт из самого низкого угла, чтобы глубина соответствовала проекту. Стенки траншеи делают максимально ровными и перпендикулярными к поверхности. Если грунт осыпается, его укрепляют временными распорками. Периодически контролируют положение дна относительно горизонта. На дно траншеи слоями засыпают песок. Каждый пласт поливают водой и трамбуют.

Опалубка

Изготовление «ленты»

Бетон заливают в закрытый каркас. По намеченному контуру собирают опалубку:

  1. Устанавливают угловые опоры из бруса 50 х 50 мм. По ним ещё раз проверяют диагонали.
  2. Из обрезной доски, фанеры или ОСБ собирают стенки опалубки. Шляпки гвоздей или саморезов размещают внутри, а опорные столбики – снаружи.
  3. С внешней стороны устанавливают укосины и подпорки.
  4. На внутренней поверхности намечают уровень, до которого необходимо залить бетон.

Армирование «ленты»

Бетон усиливают металлической арматурой диаметром 10-12 мм. Её нарезают на куски нужной длины, размещают вдоль и поперёк оси фундамента. Если цоколь закладывают глубоко, его дополнительно усиливают в вертикальной плоскости. Чтобы каркас из арматуры сохранял форму, его крепят к опалубке и связывают прутья между собой. Для соединения применяют вязальную проволоку. Применение сварки не эффективно: стыки получаются непрочные, а времени на их формирование уходит значительно больше.

Изготовление «ленты»

Заливка бетона

Если раствор готовят на месте в бетономешалке или вручную лопатами, его заливают послойно. В случае когда его заказывают в готовом виде, наполнение опалубки осуществляют одномоментно. Последовательность заливки:

  1. Замешивают бетон либо приобретают его отдельно.
  2. Заливают смесь в опалубку. В процессе наполнения контролируют отсутствие пустот в основной массе – раствор протыкают деревянным бруском, уплотняют строительным вибратором, простукивают стенки каркаса.
  3. Поверхность бетона выравнивают правилом, мастерком либо ровной доской.
  4. Сверху посыпают чистым цементом (марка не имеет значения). Это предохранит поверхность от растрескивания, обеспечит быстрое схватывание материала.
  5. Укрывают опалубку мешковиной либо полиэтиленом, оставляют на несколько недель пока бетон не достигнет нужной прочности.
Читайте также:  Для чего нужна подсыпка под фундамент, и какая она бывает

К сведению!Приступать к возведению стен можно только после полного созревания массы. После снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента для повышения срока его службы и тепло- и влагоизоляционных характеристик.

Изготовление «ленты»

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Опалубка

Пошаговая инструкция изготовления съемной опалубки:

  • Первое, что необходимо сделать, это изготовить щиты, их можно сделать из фанеры, ДСП или ОСП, а также обрезной доски.
  • Установка: щиты скручиваются с помощью саморезов и перемычек, для того чтобы бетон не распер дерево, снаружи с помощью наклонных брусов их фиксируют к колышкам, которые предварительно были забиты в землю.
  • Опалубка
  • Отверстия: сквозь щиты в цокольной части пропускают трубы необходимого диаметра, которые будут служить продухом. Для ввода инженерных систем, под землей нужно выполнить аналогичную работу.
  • Чтобы облегчить процесс распалубки, изнутри можно обшить щит пленкой. Это также будет способствовать улучшению качества боковых стенок.