Как вязать арматуру для ленточного фундамента

Чтобы в результате фундаментальных работ получить надежное основание, строители потратили несколько поколений, создавая приёмы и правила вязания арматуры для бетонного основания.

Этапы укладки арматуры

Армирование осуществляется с помощью стержней диаметром 10–12 мм с ребристой поверхностью. Порядок работ по укладке арматуры выглядит следующим образом:

— Сначала подготавливается армирующая сетка (методом вязки или сваривания). Каркас для армирующей конструкции собирают вне траншеи. — Затем опалубка очищается от строительного мусора, на ней делают разметку. — С шагом в 40–60 см в грунт вбиваются арматурные стержни на глубину основания. При этом стоит соблюдать расстояние от опалубки на уровне 5-6 см. — На дно траншеи выкладывают опорные элементы (вполне сгодятся кирпичи или камни), на которые укладывается нижний ряд арматуры в 2-3 нитки. Каждую часть каркаса опускают в ров на опоры, чтобы снизу образовался небольшой технологический зазор. — Верхние и нижние ряды арматуры скрепляются поперечными перемычками и связываются с вертикальными штырями. Места пересечений стержней скрепляют проволокой или сваривают. Это нужно делать очень плотно, чтобы стыки не разъехались в процессе заливки бетона. — В конце укладки необходимо обеспечить отверстия для вентиляции. Затем конструкция проверяется на соответствие проекту и заливается раствором.

Так выглядит секция армирующего каркаса в разрезе

Важно! Нельзя допускать соприкосновения арматуры с опалубкой или грунтом, поскольку впоследствии это может стать причиной коррозии

Назначение и особенности

Что же являет собой обычная вязка арматуры и для чего она вообще нужна? Как вы уже знаете, любая железобетонная конструкция состоит из непосредственно бетона и металлического арматурного каркаса.

Внутрь плиты, ленты или колонны технология всегда предусматривает монтаж своеобразного несущего скелета, дающего будущей конструкции нужные характеристики.

Но как сделать армопояс или арматурный каркас по газобетону? Очень просто. Нужно связать между собой множество арматурных стержней. Связываются они по определенной системе. В работе используется специальная схема наложения стержней. Схема предусматривает, какой марки арматура должна использоваться, в каком количестве и где ее необходимо размещать.

Вязка арматуры позволяет скрепить отдельные стержни в прочный цельный каркас.

Правильно связанный каркас способен выполнить поставленную задачу, не ломается под внешним давлением. Очевидно, что все работы по монтажу каркаса выполняются вручную.

И вот тут начинаются проблемы. Вязка арматуры возможна только вручную, но представьте себе, что вам нужно связать каркас для плиты фундамента с размерами 10×10 метров.

Каркас для этой плиты будет состоять из сотен крупных тяжелых арматурных стержней, связанных между собой в каждом узле бесчисленным количеством витков проволоки. А ведь плиты с подобными размерами являются фундаментом для небольшого одноэтажного строения, но не более того.

А что если работать надо с конструкцией заглубленного ленточного фундамента? Лента ленточного фундамента только высоту может иметь до 2 метров, а общая протяжность ленточного основания, если рассматривать все тот же одноэтажный дом с габаритами 10×10 метров будет равняться сотням метров.

Как видите, объемы работ здесь просто колоссальные. Неудивительно, что строители ищут способы всячески упростить и ускорить рабочий процесс, без ущерба для качества итогового результата.

к оглавлению ↑

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

  • Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
  • Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
  • Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
  • Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
  • Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
  • Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
  • Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента

Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу – армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:

  • продольная арматуры толщиной 14-18 мм (среднее значение, ваш проект может быть другим);
  • поперечные и вертикальные прутья диаметром 10-12 мм;
  • вязальная стальная проволока;
  • хорошие плоскогубцы или пассатижи для манипуляций с проволокой (или очень крепкие руки).

Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента.

ШАГ 1: делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:

  • 1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных прутьев на 1 ярусе);
  • 33 х 3 = 99 (количество поперечных прутков на 1 сторону);
  • 99 х 4 = 396 (все прутки на 4 стороны).
Читайте также:  Варианты и технология строительства бетонных подпорных стен

Теперь 396 умножаем на ширину фундамента (пусть он будет у нас 70 см): 396 х 70 = 27720 см. 277 метров прутков надо купить. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:

  • 1000 х 2 = 2000 (один ярус);
  • 2000 х 3 = 6000 (сторона);
  • 6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров).

И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:

  • 2 х 17 = 34 (штук на 1 сторону);
  • 34 х 4 = 136 (штук на все основание);
  • 136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.

Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома. Не забудьте 5-8% на «всякий пожарный».

ШАГ 2: У вас на дне траншеи уже есть 5-6 см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага – выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.

ШАГ 3: вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:

  1. Начинаем с нижних поперечин. Выкладываем их с шагом 30 см, сверху на них кладем 2 продольные арматуры, на «перекрестках» вяжем их между собой проволокой.
  2. Переходим на вертикальные перемычки. Вертикальный элемент ставим через 1 поперечный, связываем.
  3. Крепим еще 2 яруса, отступая 40 см вверх.

Примеры неправильной вязки арматуры

Веревка запрещена Малый напуск Сварка запрещена

Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее. 

4. Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом.

Правильная схема армирования фундамента и примеры вязки арматуры

Скрутка инструментом Стяжка проволокой Хороший напуск Вязка крючком Схемка скрутки

У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки.

Ленточный фундамент — особенности устройства

Ленточный вариант основания представляет собой железобетонный контур, проходящий под всеми несущими стенами. Его возводят на участках с различным грунтом, в том числе неоднородным, оказывающим неравномерную нагрузку на фундамент. Конструкция является оптимальным вариантом при планировании подвального помещения.

Использование для заливки одного бетона приведет к растрескиванию в зонах растяжения. Заложенная в конструкцию арматура имеет достаточную упругость, чтобы предотвратить деформацию.

Укладка арматуры в плитный фундамент

Типовая карта ТТК на монтаж арматуры в опалубку плиты фундамента предусматривает последовательность действий:

  • контроль опалубки – линейные размеры, соответствие осям стен;
  • первый ряд нижней сетки – полимерные фиксаторы для нижнего защитного слоя размещаются на подбетонке, производится раскладка в их гнезда продольных стержней (наращиваются по длине с нахлестом 40 см при необходимости);
  • второй ряд – на стержни укладываются трапы, сдвигаемые по мере необходимости, последовательно раскладываются поперечные прутки с проектным шагом сетки;
  • вязка – в местах пересечения арматура связывается (реже приваривается);
  • подставки – имеют несколько названий (паук, лягушка, столик, поддерживающий каркас), конструкций, привязываются к нижней сетке в шахматном порядке;
  • верхняя сетка – изготавливается аналогичным образом либо укладываются связанные в пятне застройки карты крупного формата;
  • вязка П-образных хомутов по торцам плиты;
  • под несущими стенами шаг сетки уменьшается в 1,5-2 раза.

В зависимости от конструкции плиты фундамента (гладкая, с лентой, боковыми стенами) на последнем этапе монтируются вертикальные прутки для связки с конструкциями, которые будут бетонироваться на ее поверхности. Это L-образные или П-образные хомуты с проектными размерами. При самостоятельном изгибании прутков запрещено использовать нагрев металла во избежание изменения структуры. Все элементы плитного фундамента должны выгибаться в кондукторах, обоймах или ручными трубогибами.

Для обеспечения бокового защитного слоя могут применяться пластиковые подставки различных форм. Это необходимо для предотвращения случайного сдвига каркаса в момент укладки бетона, хождения по трапам рабочих.

Вязка арматуры производится несколькими способами:

  • ручной крючок – стандартная скрутка;
  • механизированный крюк – имеет спиральную рукоятку, повышает производительность вязки вдвое;
  • пистолет для вязки арматуры – стоит дорого, чаще применяется профессиональными бригадами на больших объёмах.

Специалисты часто замачивают арматуру для повышения адгезии с бетоном. В нормативах СП запрещена исключительно отслаивающаяся ржавчина, о свежем налете коррозии сведений не имеется. Например, в ACI-318 этот пункт выделен особо, ржавая арматура допускается внутри бетона.

В приведенном руководстве рассмотрены ключевые моменты армирования плитных фундаментов. Это позволит индивидуальному застройщику реализовать проект самостоятельно для сокращения бюджета строительства.

Материалы

Основные материалы, которые используются для армирования фундамента:

Важнейший материал — фибра

Материал Описание
Фибра

Другое название – синтетическое волокно. Изготавливается из полипропилена, низкоуглеродистой стальной проволоки. В бетоне элемент связывает компоненты в единое целое. Фибра улучшает механическую прочность фундамента, водонепроницаемость бетона. Купируется риск появления трещин.

Фибра вводится в бетон в сухом виде. В 90% случаев применяется для приготовления легкого бетонного раствора.

Арматура (сталь)

Используется материал любого диаметра. Стальная арматура улучшает свойства бетона. Даже при сильных нагрузках на изгиб не разрушается. Коррозии арматуры не происходит. Сохраняется в том же виде, как до начала строительных работ. В зависимости от работы, иногда арматуре требуется выпрямление.

Сетка (металл)

Классика армирования. Сетка способствует максимальному заполнению бетонируемого пространства. Диаметр сетки достаточно небольшой. Должна быть из металла очень высокого качества.

Проволока (сталь)

Для фундамента используется проволока из нержавейки. Диаметр – 2-8 мм. Прочная, усиливает бетон. Самое главное – чередовать поперечное и продольное расположение. Главный недостаток материала – высокая цена. Обычно, заменяют на стальную проволоку.

Читайте также:  Возведение фундамента по технологии ТИСЭ

Типы арматуры

Арматура делится по:

  • профилю. Арматура, имеющая гладкий профиль, применяется в качестве соединительных перемычек в 70% случаев. Есть материал с периодическим профилем – отличается рельефной поверхностью, улучшает сцепку;
Материалы

Композитная арматура

  • материалу. Классика — арматура из высококачественной стали. Хорошо гнется, сворачивается. Используется композитная арматура, в которой содержатся волокна стекла, базальта, углерода. Легкая, доступная. Преимущество – невосприимчивость в отношении коррозии. Нельзя сваривать, поскольку она не гнется.

Какие материалы нужно использовать

Для армирования обычно применяются:

Материалы

Электрогазосварочные швы

  • сварные швы. Процесс сварки быстрый, но образуется жесткое соединение. По плотности отличается от материала для изготовления арматуры. Минус – неустойчивость в отношении коррозии. Когда нагрузка изменяется, начинают лопаться. Прочность фундамента постепенно снижается;

Сварочная проволока

  • вязальная проволока. Элементы соединяются сварочными узлами;
  • связующие муфты;
  • фиксаторы, хомуты из нержавеющего, антикоррозийного материала — пластика для быстрого монтажа. Преимущество – устойчивость к коррозии.
Материалы

Инструменты

Шуруповерт

Потребуются:

  • крючок. Визуально напоминает гнутый гвоздь, который ранее прошел тщательную обточку. Он используется в качестве насадки, зажимается в патроне шуруповерта. Наибольшей эффективностью в работе отличается винтовой крючок;
Материалы

Вязальный пистолет

  • пистолет для вязания;
  • плоскогубцы. Используются, если работы относительно немного.

Вариант – пистолет, хотя имеет массу недостатков. Неудобен, когда приходится вязать арматуру на сложных участках. Расходуется большее количество проволоки.

Плоскогубцы лучше вообще не использовать – влияют на прочностные характеристики сооружения.

Материалы

Монтаж опалубки

Прежде чем устанавливать каркас арматуры в подготовленную траншею, в ней монтируют опалубку. Стенки формы для заливки бетона могут быть сделаны из разных материалов. Для этого подходят деревянные доски, фанера, металлические листы или пенополистирольные плиты. Наиболее универсальными и дешевыми материалами являются первые два. Деревянная опалубка, как правило, имеет многоразовое использование и может быть собрана в разных размерах. Щиты монтируют из обструганных сосновых досок толщиной 25-40 мм. Их предварительная сушка необязательна, так как слишком сухая древесина будет вытягивать из раствора влагу.

Процесс приготовления опалубки протекает в определенном порядке:

  1. Из древесных планок готовят вертикальные стойки, длина которых превышает высоту каркаса опалубки на 40-50 см. Этот запас нужен для прочного вбивания в землю. Один конец стоек заостряют.

  2. На земле раскладывают подготовленные вертикальные стойки на расстоянии 0,8-1,2 метра. К ним плотно без зазоров прибивают нарезанные доски.

  3. Готовые деревянные щиты устанавливают в траншею. Забивают стойки в землю до тех пор, пока нижние доски не достигнут поверхности.

  4. Между параллельными стенками устанавливают поперечины, которые будут контролировать ширину бетонной ленты.

  5. С наружных сторон опалубки ставят наклонные бруски, которые необходимы для удерживания стенок при заливке раствора.

Внутреннюю поверхность подготовленной опалубки выстилают полиэтиленом, чтобы предотвратить вытекание смеси сквозь возможные щели.

Что нужно для приготовления заливаемой смеси

Обратить внимание на качество строительных материалов при закупке.

  • Готовый бетон. Используют марки от М100 до М300. Выбор делают, исходя из предстоящих условий эксплуатации, при проектировании.
  • Цемент. Используют М300, 400, 450. При приготовлении раствора своими руками, в зависимости от получаемой марки смеси, количество составит от 170 до 320 кг на м³. Должен быть сухим, без уплотненных крупинок (плохое хранение), сыпучим.
  • Песок. Карьерной добычи, без глины, пыли, мусора. При наличии таких вкраплений, надо просеять, промыть. Пропорции находятся в пределах 4,6÷1,9 к цементу, в зависимости от марки бетона.
  • Вода. Водопроводная. В других источниках может быть повышенное содержание солей, кислот, сульфатов, приводящих к медленному разрушению связующих компонентов монолита.
  • Щебень. Добавляют в пропорции 7÷3,7 к цементу, аналогично песку. Иногда его пытаются заменить шлаком, строительным мусором. Этим снижается способность противостоять влаге, перепадам температуры. Лучше применить керамзит с прочностью 1,2 до 1,6 МПа.

Рекомендуем посмотреть видео, как правильно выбрать марку бетона.

Определить численные значения ингредиентов надо умножением геометрических размеров фундамента. Каждая марка бетона позволяет из пропорции вычислить меру составляющих. На строительных сайтах есть калькулятор, рассчитывающий количество раствора, арматуры и опалубки.

Монолитность растекания по заданной форме достигается последующей трамбовкой. Эффективно выполнить работу по удалению воздуха помогает виброрейка. При большой толщине слоя – глубинный вибратор. Одно погружение рейки охватывает своим действием в радиусе 0,5-0,9 м. Обрабатывают 1-2 мин до появления водяного блеска на поверхности.

Монолитные основания домов являются затратными по количеству материалов. Выигрыш проявляется в выполнении работ своими руками, надежности конструкции, долговечности использования.

↑ Обустройство опалубки и подушки

Этапы сборки можно разделить на 3 шага:

  1. Первый шаг. Устанавливают распорки по всему периметру траншеи так, чтобы длина распорок была больше, чем высота фундамента, в два раза. Располагают их, отступая от низа основания на 70% его высоты. Их основной задачей будет удерживание деревянной основы.
  2. Второй шаг. На этом этапе устанавливается опалубка из материала, который выбран заранее. Чтобы её можно было разобрать, деревянные элементы крепят внутри. Запрещены зазоры в готовом сооружении более чем 3 мм. Такой подход не даст вытекать бетону, и не приведёт к деформации готового фундамента.
  3. Третий этап. На завершающем этапе смазывают опалубку техническим маслом (внутри). Это необходимо для легкого демонтажа опалубки после застывания бетонного раствора. После этого укладывают на дно траншеи подушку из песка. Её толщина до 20 см. Рекомендуют эту толщину укладывать в два слоя по 10 см. Уложив слой песка в 10 см – выполняют трамбовку. Так же утрамбовывают и второй 10-сантиметровый слой. Для упрощения трамбовки песок надо увлажнить.

Расчет монолитного фундамента — плиты. Подробная инструкция, видео

В процессе армирования фундамента используется арматура для бетонной монолитной плиты, повышающая устойчивость основы к нагрузкам, оказываемым на фундамент в процессе эксплуатации.

Сооружаемый каркас из арматуры существенно усиливает прочностные характеристики бетона и предотвращает его разрушение.

Читайте также:  Гидроизоляция для фундаментов и кровли Технониколь

При этом чтобы конструкция выполняла свои функции, ее монтаж необходимо осуществлять правильно, соблюдая ряд технологических требований.

Особенности армирования фундамента

В отличие от усиления перекрытий, укладка арматуры в фундаментных плитах должна проводиться в неравномерном порядке.

Для обеспечения максимального усиления зон, находящихся под повышенной нагрузкой, прутья должны быть уложены с учетом уровня продавливания в том или ином месте плиты.

Исключением является тонкое фундаментное основание (не более 150 мм), закладываемое под легкие сооружения – в подобных случаях раскладка проводится в форме сетки.

В жилищном строительстве толщина фундамента, как правило, варьируется в пределах 20-30 см. и зависит от массы сооружения и свойств грунта. Чтобы обеспечить максимально возможное усиление арматуру следует заложить в два слоя, поверх которых необходимо предусмотреть защитный бетонный слой, предотвращающий коррозию.

Схемы армирования

При армировании фундамента по основной ширине прутья должны укладываться с сохранением одинакового размера ячейки по всей площади плиты. В среднем шаг сетки составляет около 20-40 см, с увеличением массы здания сокращается расстояние между отдельными прутьями.

Для сетки, заложенной под кирпичным зданием, следует взять минимальное расстояние в 200 мм, тогда как для более легких каркасных и деревянных домов достаточно сетки с максимальным шагом, что требует меньшего количества арматуры.

Вне зависимости от конфигурации сетки арматурного каркаса, необходимо следить за тем, чтобы расстояние между прутками не превышало толщину плиты на 150% и больше.

Как правило, не имеет значения, какую использовать арматуру для сооружения нижнего и верхнего слоя – и в том, и в другом случае применяются одинаковые прутки. Однако если в наличии имеются прутки разных размеров, то более толстые укладываются под плитный фундамент в нижнем слое, так как наиболее напряжение создается именно там.

Торцевые части прутков связываются П-образными элементами, объединяющими нижний и верхний слой в единое целое. Кроме того, они нужны для компенсации крутящих моментов, способных разрушить каркас.

Расчет монолитного фундамента — плиты. Подробная инструкция, видео

В местах, в которых плита подвергается максимальному продавливанию (к примеру, под станами) шаг сетки необходимо уменьшить.

Насколько густой должна быть сетка в проблемных зонах определяют соответствующие расчеты, однако в среднем ее шаг уменьшают в два раза.

Для обеспечения дополнительного усиления плиточного фундамента его каркас объединяют армированной подвальной стеной, для чего в соответствующих местах делают выпуск стержней.

Создание проемов

Чтобы обеспечить выход инженерных коммуникаций монолитную плиту следует оснастить проемами. Процесс их проектирования имеет много общего с возведением железобетонных сооружений и включает следующие рекомендации:

  • В необходимом месте в сетке вырезаются отверстия с загибанием концов прутков вверх;
  • Для больших отверстий (30 см. и больше) потребуется сделать окаймление из прутков, которые располагают по диагонали к основному направлению сетки;
  • Маленькие отверстия для монолитной плиты в усилении не нуждаются.

Необходимо учесть, что проемы для рассчитанного коммуникационного узла изготавливаются только в незаглубленных плитах.

Расчет количества арматуры

Существует несколько способов, как осуществить расчет арматуры на монолитную плиту, программа-калькулятор является наиболее простым и наглядным. Входные данные, которые вводятся в калькулятор расчета: длина и ширина плиты, шаг укладки армирующей сетки, количество слоев.

Как видим, чтобы узнать требуемое количество арматуры для плитного фундамента не требуются сложные вычисления, калькулятор учитывает ряд нюансов:

  • Учитывается необходимый просвет между краем бетонной плиты и торцами элементов армирующей конструкции;
  • Чтобы более точно рассчитать количество материала итоговый результат содержит 10-процентный запас;
  • Результат отображает не только общий погонный метраж, но и количество отдельных прутков (берется стандартная длина 11,7 м).

Заключение

Использование технологии армирования монолитного фундамента является наиболее эффективным способом его усиления, повышающим эксплуатационных срок плиты. Точный расчет плитного фундамента (калькулятор предоставляет результат в более развернутом формате) позволяет узнать требуемое количество арматуры и подсчитать затраты на покупку стройматериала.

Материалы для вязки арматуры

Перед тем, как приступить к правильной вязке арматуры для фундамента, необходимо приобрести все необходимое. В качестве арматуры используются пруты из стали определенной длины и диаметра. Прочность, долговечность и надежность фундамента напрямую зависит от толщины используемой арматуры. Запрещено использовать прутья, диаметр которых меньше 6 мм. Что касается длины, для обустройства фундамента чаще всего используется арматура длиной от 6 метров. Удобно заказывать арматурные стержни с доставкой. Это позволит вам сэкономить не только время, но и силы, которые вы благополучно в дальнейшем потратите на возведение фундамента. Обратите внимание на поверхность арматуры. Сегодня продаются как гладкие изделия, так и прутья с рифлением, гребнями и насечками. Рельефные — более удачный вариант, так как они имеют более высокую адгезию с бетоном.

Между собой стержни из металла соединяются при помощи проволоки или хомутов из пластика. От качества соединительных материалов также зависит прочность и целостность конечного результата.

Для вязки арматуры под фундамент подойдет проволока круглого сечения с диаметром 12 – 14 мм. Не стоит брать более толстую, так как ее будет сложно гнуть, а более тонкая просто не справится с нагрузками. Отличный вариант – обожженная проволока из стали, продаваемая в бухтах. Легко сгибается и принимает необходимую форму, но характеризуется высоким уровнем прочности и долговечностью. Необожженная проволока не подходит. Она тяжело гнется, часто ломается. Однако любую необожженную проволоку можно превратить в обожженную, просто подержав ее над открытым огнем и оставив остывать на воздухе на полчаса.

Проволоку необходимо поделить на равные отрезки длиной 25-30 сантиметров. Откусывать или обрезать каждый раз нужный кусок неудобно. Умудренные опытом мастера рекомендуют в несколько раз согнуть проволоку, соблюдая необходимую длину, а затем места сгиба за раз перерезать болгаркой. Так за несколько минут можно подготовить все элементы, не тратя время на постоянное обрезание.

Пластиковые хомуты, популярность которых набирает обороты, многие строители-консерваторы все-таки использовать опасаются, не доверяя данному методу крепления. Однако использование хомутов пластиковых также способно обеспечить полноценную надежную фиксацию стальной арматуры. Существует и несколько нюансов. Такой каркас часто не способен выдерживать динамические нагрузки. Если во время сборки неправильно наступить на какой-либо верхний элемент или неправильно произвести заливку бетоном, некоторые крепления из пластика могут треснуть. Особую аккуратность также необходимо проявить во время работы с вибрационным оборудованием, используемым для уплотнения бетонного слоя. Значительным преимуществом пластиковых хомутов, если сравнивать их с проволокой, является простота работы с ними. Ничего гнуть не нужно. Стоит лишь прочно затянуть хомут и соединение готово.