Как сделать плитный фундамент своими руками?

Строительство дома или здания долгий и утомительный процесс, однако, ещё сложнее может оказаться подготовка к строительству, поскольку именно на стадии подготовки решаются некоторые очень важные аспекты. К таким аспектам можно отнести создание монолитного фундамента своими руками, который должен быть достаточно крепким для того, чтобы построить надежный дом.

Подготовка участка

Итак, когда с причиной популярности монолитного фундамента плиты мы разобрались пора приступить к его созданию. Перед тем как начинать создавать монолитный фундамент своими руками необходимо заранее подготовить участок, выровнять землю, после чего точно рассчитать необходимую площадь будущего фундамента.

Для обозначения краев можно воспользоваться леской (или капроновой нитью) и несколькими столбиками или чем-то похожим. После того как подготовительный процесс завершен следует произвести разметку будущего фундамента и выкопать яму глубиной примерно в 0,5-0,7 метра.

Выбор типа фундамента

Многие выбирают сооружать фундамент своими силами, что позволяет регулировать оптимальный набор составляющих. Независимо от состояния грунта, особенности местности, самым популярным способом заливки основания является монолитная плита фундамент своими руками, детально ознакомиться со всеми нюансами которой мы предлагаем в нашей статье.

Выбор типа фундамента

Этот тип фундамента целесообразен в следующих случаях:

  • если объект строится в местности со сложным грунтом;
  • в тех домах, где по проекту не предусмотрено строительство подвала или цокольного этажа;
  • в сооружениях, в которых роль пола играет фундамент.
Выбор типа фундамента

Этот вариант идеально подходит в тех регионах, где наблюдается сильное промерзание грунта.

Прежде чем начинать заливку фундамента своими руками, следует проконсультироваться со специалистом. Вполне вероятно, что в вашем случае по каким-либо параметрам может понадобиться другой вид заливки основания.

Выбор типа фундамента

Не стоит забывать, что монолитная плита фундамент своими руками — достаточно дорогое удовольствие. Взвесив все «за» и «против», возможно, вам предложат более бюджетный вариант, что, в свою очередь, позволит вам хоть немного сэкономить на покупке строительных материалов.

Устройство плитного фундамента

Плитный фундамент

Устройство плитного фундамента

Плитный фундамент является модернизированным вариантом ленточного фундамента, который славиться своей надежностью и высокой несущей способностью. Плитный фундамент представляет собой цельную армированную бетонную плиту, неглубоко залегающую в почве.

Устройство плитного фундамента включает в себя следующие «прослойки»:

Устройство плитного фундамента
  • Слой геотекстиля, укладывается в вырытом котловане под фундамент
  • Дренажный слой из песка и щебня
  • Утеплитель (рекомендуется применять пенополистирол)
  • Арматурная сетка
  • Бетонная стяжка
  • Гидроизоляция фундамента

Устройство плитного фундамента

Устройство плитного фундамента

Следует отметить, что вместо арматурной сетки и бетонной стяжки некоторые дачники используют готовые железобетонные плиты. Несколько плит укладываются в котлован, а поверх них заливается небольшая бетонная стяжка. Данный вариант не рекомендуется использовать, т.к. в этом случае прочность фундамента гораздо меньше из-за неоднородности конструкции.

Почему выбирают плитный фундамент

В малоэтажном строительстве, что нас, собственно, и интересует, данный тип фундамента по многим причинам будет предпочтительнее своих конкурентов (и ленточных, и свайных конструкций). Объясняется это преимуществами, как сугубо технического, так и околостроительного характера.

Сильные стороны сплошных фундаментов

Универсальность по геологии оснований. Плавающая конструкция может быть корректно применена на всех типах грунтов, в том числе слабонесущих, пучинистых, горизонтально-подвижных, с высоким уровнем грунтовых вод, вечномёрзлых…

Есть некоторые ограничения по рельефу — трудно строить такой фундамент на склоне, скорее всего, сваи будут предпочтительнее. Однако есть проверенные американцами технологии возведения плит на пригорках, которые в своей конструкции (в нижней части площадки) имеют элементы высоких монолитных лент. Ещё один подходящий для таких мест «кентавр» — свайный фундамент с низким ростверком в виде монолитной плиты.

Хорошая несущая способность. Это качество обусловлено специфической механикой взаимодействия «дом/плита/грунт». В следующей главе мы подробно рассмотрим данный момент. Коротко — плита имеет большую площадь опоры, поэтому давление на грунт основания очень низкое (от 0,1 кгс/см2). Следовательно, каменный дом в два этажа на плите можно возводить смело. Говорят, лифтовая шахта Останкинской башни стоит на монолитной плите.

Высокая пространственная жёсткость. Обусловлена она отсутствием швов и соединений, применением жёсткого армирования, массивностью конструкции и большой материалоёмкостью. Плитный фундамент отлично подходит для домов с «неэластичными» стенами, которые очень боятся даже самых малых (1–3 мм) подвижек несущей конструкции — кирпичные, газобетонные, шлакоблочные, из ракушечника и других минеральных материалов.

При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов.

СП 50–101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Хорошие изоляционные характеристики. При грамотном исполнении не пропускает воду, препятствует теплопотерям через пол.

Несложная технология возведения, строится быстро. Просто размечается, минимум земляных работ, упрощённая конструкция опалубки, легко армировать и бетонировать. Может изготавливаться строителями с низкой квалификацией.

Условные недостатки плитного фундамента

Технически очень тяжело совместить в конструкции сплошную плиту и подвал.

Заливать плиту можно только при благоприятной погоде (немного проигрывает сборным и свайным забивным фундаментам).

Высокая стоимость. Повышенная материалоёмкость (бетон, арматура), конечно, накладывает свой отпечаток. Но если взглянуть на проблему в комплексе, то картина меняется кардинально — на других материалах, стадиях строительства, производственных операциях мы солидно экономим:

  • плита становится черновым полом первого этажа — не нужно делать перекрытие;
  • в массе плиты можно проложить водяной Тёплый пол, а не заливать для него отдельную стяжку;
  • для изготовления и раскрепления щитов опалубки необходимо меньше доски или листовых материалов (как минимум вдвое, по сравнению с ленточными конструкциями);
  • не нужно платить за вывоз/планирование большого объёма выбранного грунта;
  • уменьшается высота наружных стен, так как можно получить более низкий цоколь (а это недешёвые материалы отделки фасада, трудовые затраты…);
  • грузоподъёмная техника, бетононасосы, экскаваторы, забивные копры, буровые машины — не нужны, всё ограничивается автомобилями-миксерами;
  • можно возвести своими силами и не нанимать высокооплачиваемых профессиональных строителей, меньше риска финансово пострадать от «человеческого фактора» (проще технология).

Получается, что основной недостаток плитных фундаментов — это малая информированность отечественного застройщика об их преимуществах. А вот в северной части США и странах Скандинавии монолитные плиты стали фундаментом №1.

Пошаговый процесс для самостоятельной работы

Наемная специализированная бригада даст собственнику преимущество в плане гарантий на изготовленное основание. Заказчик получает выверенную во всех отношениях платформу, готовую к эксплуатации. Но владельцев земельного участка пугает цена фундамента – монолитная плита, под ключ. В связи с этим есть возможность опробовать собственные силы для подготовки места под бетонную заливку.

Читайте также:  Как перевести некапитальное строение в капитальное

Этапы самостоятельной работы включают:

1. Устройство котлована.

Забегая вперед, следует сказать, что для опалубки плитного фундамента потребуется увеличение площади строительства по периметру до 1,5 м. Пространство тщательно очищается от растительности. Грунт снимается с таким расчетом – толщина бетона +слои предшествующие заливке. Поверхность трамбуется самостоятельно. Для этого следует воспользоваться ручным катком. По завершении, площадка должна приобрести гладкую поверхность, без впадин, выпучин и иных дефектов. Пренебрежение неровностями, скажется на усилении давления на плиту, что чревато изломом.

2. Формирование дренажной системы.

Пошаговый процесс для самостоятельной работы

Ее делают до устройства первого слоя. Технология идет с применением пластиковых труб с равномерными отверстиями. Их вкапывают по периметру будущего основания в предварительно вырытые траншеи. Это залог отведения грунтовых вод от плиты. Важно устроить все коммуникации до заливки плитного фундамента или установки готовых элементов. К этому относят канализационные и водоснабжающие системы. Инструкцию по эффективной разводке можно найти в сети.

3. Конструирование опалубки.

В ход пойдут щиты, сколоченные из досок. Их устанавливают по периметру, соблюдая герметичность стыков между элементами. Для стойкости монтирую подкосы, удерживающие заливку до застывания. Высота ограждения превышает плитный (плавающий) фундамент на 15-20 см.

4. Устройство песчаной и/или щебневой подушки выбранной толщины.

В зависимости от близости водоносных пластов и деформаций при смене климатических условий по сезону. Материалы должны быть мелких фракций. Все слои утрамбовываются и проливаются водой для лучшей адгезии между собой и плитами.

5. Заливка цементной стяжки высотой до 5 см в два этапа.

Между ними кладется гидроизоляция. В таком качестве выступит битумная мастика, рубероид, пленки. Второй слой жидкого раствора рекомендовано делать с применением маяков. Таким образом, фундамент не вызовет нареканий при проверке уровнем.

6. Арматурное усиление.

Используется витой прут Ø8 в связке своими руками, без сварных швов. Каркас представляет собой две плоскости, реже три, в зависимости от выбранной толщины всего основания.

7. Заливка бетона или подгонка плит.

Пошаговый процесс для самостоятельной работы

В первом варианте, строительный миксер выливает массу сразу в котлован. Преимущество этого способа в равномерном распределении всего состава по площади. Второй способ требует квалификации при укладке тяжелых элементов и дальнейших действий по герметизации стыков и устройстве тонкой цементной стяжки поверх готовых плит. Это хлопотно. К тому же шансы на монолитность при изменении уровня грунта снижаются.

В такой форме выглядит инструкция на поэтапное возведение плитного фундамента своими руками. Отхождение от классического «рецепта» может быть только в добавлении присадок, защищающих основание от негативного влияния сточных вод с химическими элементами, растворенными в них.

Стоимость

Арифметика проста – на стоимость влияет толщина и количество метров. Ориентировка на цифры – приблизительная цена на площадь фундамента в 36 м2 и высоту в 25 см, составит 123 000 рублей. Основание 12×12 м и уровнем в 40 см от цементной стяжки обойдется уже в 805 000. В расходы не входит использование техники, доставка и наем бригады. Только бетонный состав. Поэтому придется устраивать все своими руками либо платить дополнительно. Не дешевле выйдет покупка готовых плит. Без использования крана, привлечения толковых работников и обустройства свободного подъезда, осуществить идею возведения плитного фундамента на пучинистых грунтах или иных – нереально.

Подготовительный этап

  • Геологические изыскания, определение грунта, замер глубины промерзания (очень важный пункт);
  • Подготовка площадки под сам фундамент, произвести замеры на местности будущего фундамента исходя из проекта строения;
  • Произвести необходимые расчеты материала, к основным можно отнести: а) Гидро- и грунтоизолирующие материалы; б) ПГС (песчано-гравийная смесь) и щебень;
Подготовительный этап
  • Арматура рифленая диаметром 12-16 мм, вязальная проволока, вязальный крючок;

    Вязальный крючок для арматуры

  • Доска для опалубки 100х25, саморезы, шуруповерт.
Подготовительный этап

Подготовительные и земляные работы

Как и любое другое строительство, устройство монолитной фундаментной плиты, начинается с проведения расчетов. Стоит отметить что людям, которые не имеют представления, как это делается, будет крайне тяжело выполнить расчеты правильно, так как учитывать приходится много факторов сразу. Помимо толщины и площади необходимо продумать крен плиты, ее усадку, допустимую деформацию. Крайне важно рассчитать распределение нагрузок, так как при строительстве здания они могут быть неодинаковыми.

Читайте также:  Ремонт старого фундамента дома и как правильно все сделать

Как вариант, за основу расчетов можно взять уже готовый план похожего строения, ну и конечно, много из расчетов можно опустить, если строится небольшой гараж или другая легкая конструкция.

После проведения расчетов на бумаге можно приступать к земляным работам. Для строительства плиты своими руками, необходимо подготовить максимально ровную поверхность. Для достижения наилучших результатов используют строительный уровень, выбирать лишний грунт легче всего при помощи совковой лопаты.

Если предполагается строительство плиты достаточно большой площади, используют сразу несколько уровней, которые крепятся на длинную деревянную рейку на равном расстоянии друг от друга. Выровненный участок должен быть больше по площади, чем размеры будущего строения, запас по всем сторонам оставляется в 1-2 метра.

Подготовительные и земляные работы

Помимо ровности участка необходимо четко ограничить и площадь будущего фундамента, если его конструкция квадратная, углы должны быть максимально ровными, а стороны параллельными. Разметка на участке производится при помощи строительных колышков и шнура.

Все фундаментные плиты требуют качественной гидроизоляции, для того, чтобы защитить бетон от негативных факторов окружающей среды. Для этого на дно котлована засыпается и утрамбовывается песочная подушка. Песок трамбуют до тех пор, пока на нем не перестает проявляться след ноги. На песочную подушку заливается тонкий слой бетона, который станет основой для гидроизоляции, поэтому достаточно небольшой толщины 2-5 см.

На бетон стелется рулонный гидроизолирующий материал, но до того как приступить к работам с этим материалам необходимо, прогрунтовать бетонную подушку. В качестве грунта используют раствор солярки и битумной грунтовки в пропорции 6 к 4 соответственно. Гидроизоляция стелется минимум в 2 слоя, причем так чтобы стыки первого и второго слоя не совпадали, а имели перехлест минимум в 10-15 см. Для получения однородной гидроизоляционной защиты слои свариваются между собой при помощи нагрева газовой горелкой.

Учитывая, что в защите от влаги нуждаются не только нижняя часть плиты, но и ее боковые стороны, при укладке гидроизоляции оставляют выпуски в 0,5-1 метр длинной.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

  • монолитная;
  • сборная.

а – монолитный; б – сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

  • глубокозаглубленный ленточный фундамент;
  • мелкозаглубленный;
  • незаглубленный.

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Как сделать фундамент перевёрнутая чаша своими руками

Разметка и земляные работы

Переносим чертёж проекта на строительную площадку. Делаем это с помощью обносок (кольев) и теодолита. Между ними протягиваем верёвку по внутренним и внешним осям стен. Углы фундамента должны быть без расхождений от нормы (90 градусов). Для проверки углов проводим диагональ.

Как сделать фундамент перевёрнутая чаша своими руками

После разметки переходим к земляным работам. Для плитного фундамента выкапывают небольшой котлован до 1,5. В зависимости от грунта можно и меньше.

Траншеи для дренажных работ фундамента перевернутая чаша

Копаются траншеи для дренажных работ по периметру котлована шириной 50 см. На глубину 50 см кладут геотекстиль, потом монтируют гофрированные трубы. И устанавливаются смотровые колодцы с уклоном 4–7 градусов.

Дренажные трубы находятся на расстоянии 60–70 см от фундамента и залегают чуть-чуть ниже.

Как сделать фундамент перевёрнутая чаша своими руками

Дренажные колодцы плиточного фундамента

Траншеи и участок засыпаются щебнем 15-25 см. Выравнивая участок и делая устойчивое основания.

Опалубка

Съемная и несъемная опалубка для фундамента перевернутая чаша

Как сделать фундамент перевёрнутая чаша своими руками

Для внешних сторон основания выстраивают конструкцию из съёмной опалубки. Щиты из дерева, фанеры или ДСП толщиной 3–5 см. Высота конструкции зависит от высоты рёбер перевёрнутой чащи.

Читайте также:  Как правильно уложить бетонный пол в частном доме своими руками

Для того чтобы опалубка выдержала нагрузку от бетона устанавливают распорки. По всему периметру каждые 50–60 см.

Внутреннюю сторону фундамента делают из несъёмной опалубки. Как правило, она ниже внешней на 15–20 см. Между собой стороны укрепляют шпильками.

Между лентой образуются чаши, которые засыпаются песком и утрамбовывают виброплитой.

Как сделать фундамент перевёрнутая чаша своими руками

Чаши фундамента засыпаются песком

Армирование

Армирование начинают с ленты (рёбра жёсткости). Используя арматуру диаметром 12–14 мм. Продольные пруты соединяются хомутами из арматуры диаметром 6 мм и вяжутся между собой проволокой.

Важно! Армирование не должно прерывается на углах и стыках.

Как сделать фундамент перевёрнутая чаша своими руками

Схема правильного армирования углов и примыканий ленты:

Схема правильного армирования углов Схема армирования примыканий

Арматурный каркас плиты вяжется из двух горизонтальных сеток. Сетку делают из продольных и поперечных прутов диаметром 12–16 мм, размер ячейки 15х15 см (для экономии 20х20 см).

Как сделать фундамент перевёрнутая чаша своими руками

Как рассчитать арматуру для плиточного фундамента — читайте в статье.

Углы плиты также укрепляются хомутами из 6–8 мм арматуры.

Схема армирования плиты фундамента:

Схема армирования плиты монолитной плиты фундамента

Как сделать фундамент перевёрнутая чаша своими руками

Совет! Вязку арматуры проволокой производят как вручную, так и используя полуавтоматический вязальный инструмент.

Заливка плиты и рёбер

Бетонирование фундамента требуется выполнять непрерывно, заливаем плиту и рёбра за один раз. Послойно заливаем раствор начиная с ленты или рёбер жёсткости. После каждого слоя уплотняем виброплитой. После переходим к плите.

Заливка фундамента перевернутая чаша

Как сделать фундамент перевёрнутая чаша своими руками

Приготовление бетонного раствора:

  1. замешивать вручную (способ энергозатратный, подойдёт в случае, если у вас небольшая площадь заливки);
  2. использование бетономешалки (сэкономит ваше время и энергию, можно не покупать, а взять в аренду);
  3. готовые автобетоносмесители (зазывается АБС с готовым раствором, стоит дороже предыдущих вариантов, но заливка происходит значительно быстрее).

Рецепт! Замешиваем бетон класса B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для приготовления раствора в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Верхние ребра плитно-ленточного фундамента

Как сделать фундамент перевёрнутая чаша своими руками

После окончания работ необходимо накрыть плёнкой готовый фундамент. И оставить на 30 дней, чтобы он набрал прочность.

Важно! В жаркий период фундамент увлажняют. Из-за испарения влаги, затвердевания может происходить неравномерно. Это влияет на несущую способность конструкции.

Гидроизоляция

Увеличение срока годности и прочности рёбер ленты, можно используя гидроизоляцию. Защитив от влаги сделав конструкцию водонепроницаемой.

Как сделать фундамент перевёрнутая чаша своими руками

Гидроизоляция плитно-ленточного фундамента

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

  • Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
  • Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
  • Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Плюсы и минусы

К основным преимуществам плитного фундамента относится:

  • отсутствие необходимости углубления до уровня промерзания почвы;
  • высокая стойкость к перепадам температуры;
  • возможность установки на любых типах почв;
  • повышенный срок эксплуатации;
  • низкая вероятность деформации и проседания.

К отрицательным моментам можно отнести:

  • повышенный срок выполнения строительных работ в связи с укладкой гидроизоляционного слоя;
  • под фундамент нужна идеально гладкая площадка, что повышает требования к условиям возведения;
  • сравнительно большие расходы на бетонную смесь и строительную арматуру.

Плитный фундамент и его актуальность

Фундамент «Плита» – оптимальное решение в ситуации со слабым или пучинистым грунтом. Конструкция его достаточно простая, но вместе с тем и эффективная. Основные его элементы это подушка на основе щебня и песчаного слоя с его обязательной трамбовкой, армирующая конструкция и непосредственно сама плита.

Для арматуры используют стальную проволоку, толщина которой составляет около 10-14 мм при размерах клетки порядка 20-30 мм. Сечение меньшего размера выбирать не стоит, поскольку это негативно скажется на прочности основания. Что до большего диаметра, то использование такой арматуры нецелесообразно с экономической точки зрения.

Заливаемый бетон должен в обязательном порядке соответствовать таким характеристикам:

  • Марка от В22,5 (М-300) и выше, отличные прочностные данные (Марки бетона для фундамента );
  • Коэффициент непроницаемости воды W8 и выше;
  • Показатели морозостойкости порядка F200 или более;
  • Параметры подвижности на уровне П-3.

Достаточно часто можно встретить варианты, когда фундамент подобного формата изготавливают из готовых плит на ж/б основе, встретить которые можно в панельном строительстве. Подобное решение весьма двузначное – с одной стороны, для подобного материала характерны отличные прочностные данные, а работа по укладке отнимает на порядок меньше времени, нежели заливка нового основания.

Армирование фундаментной плиты

Обычно монолитную плиту армируют в два пояса – т.е. устанавливают два уровня решеток в верхней и нижней части. Для устройства решетки используется ребристый прут сечением 12 мм, сторона ячейки – 15 см. Узлы каркаса либо сваривают, либо вяжут проволокой сечением полсантиметра.

Прутья размещают параллельно через 20 см, крайние – в 3 см от опалубки. Вертикальные перемычки выполняют U-образными скобами. Готовый каркас должен помещаться в 5 сантиметрах от дна опалубки и от верхней границы будущей плиты.