Фундамент мелкозаглубленный: плюсы и минусы, устройство

Часто под одноэтажные постройки заливают фундамент ленточного типа. Используют в качестве опоры легкого сооружения, при строительстве подвала, цокольного помещения. Но не всегда требуется максимальное заглубление.

Технология создания

Схема теплоизоляции фундамента.

При создании мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками необходимо следовать рекомендациям и выполнять советы.

  1. На первом этапе необходимо предусмотреть защиту основания от влаги: производится разметка участка с уклоном от строения, не менее 3 см на 1 п.м. Если строительство идет на подсыпанном грунте, тогда каждый слой следует тщательно трамбовать. После заливки фундамента следует соорудить отмостку или создать глиняную отмостку (замок).
  2. Укладка песчаной подушки при таком уровне залегания основания имеет очень большое значение. Только благодаря ее правильному планированию силы пучения равномерно воздействуют на фундамент и постепенно приподнимают и опускают все строение. Чтобы исключить засорение и заиливание песчаной подушки, следует покрыть дно траншеи и ее стенки простой гидроизоляцией (рубероидом).
  3. Лучше всего заливку фундамента осуществлять уже готовым раствором, чтобы залитый бетон не застывал слоями и не создавать предпосылок для его растрескивания. В случае невозможности доставки готового бетона лучше привлечь большое количество людей и бетономешалок. Залитый бетон необходимо утрамбовать строительным вибратором.
  4. Залитый, но еще не застывший бетон следует накрыть пленкой или плотным материалом, чтобы он равномерно набирал твердости и не трескался. По мере высыхания его следует увлажнять.
  5. Немаловажным фактором, влияющим на крепость ленточного фундамента, является его защита в зимний период. К предстоящей зиме его следует нагрузить (возвести стены) или накрыть и защитить от воздействия мороза.

Общее представление

Как следует из названия статьи, данный тип является чем-то средним между капитальным заглубленным и незаглубленным фундаментом. Он представляет собой монолитные полосы железобетона, идущие по периметру здания и в местах, где впоследствии будут возводиться несущие стены здания. Мелкозаглубленному фундаменту присущи как достоинства, так и недостатки заглубленных и незаглубленных. Рассмотрим для начала его недостатки, ведь их не так-то и много.

Фундаменты мелкого заложения эффективны лишь в случаях, когда грунт на строительном участке не относится к категории пучинистых, а также при условии низкого уровня грунтовых вод (в противном случае лучше использовать свайный). Само собой разумеется, если возводить основание дома на нестойком грунте, а также грунте, который зимой неравномерно поднимется, ленточный фундамент (как бы хорошо он ни был армирован) треснет, что приведет к разрушению здания, которое на нем возведено. На таких фундаментах рекомендуется возводить легкие конструкции домов – кирпичные двухэтажные коттеджи можно строить только при условии непучинистого грунта на участке.

Теперь о преимуществах, благо их больше:

  • ленточный мелкозаглубленный фундамент – экономичное решение. Если сравнивать его с заглубленными видами, то он обходится в 2-3 раза дешевле;
  • он предполагает существенно меньший фронт работ, нежели заглубленный фундамент. Сюда можно отнести и относительно скромный объем земляных работ, и трудоемкость обустройства опалубки, и целый ряд других особенностей. По этой же причине такое решение позволяет существенно сократить сроки строительства дома;
  • рассматриваемый нами тип,в отличие от незаглубленных, позволяет сделать небольшой подвал дома, к тому же он в меньшей степени подвержен пучинистым явлениям.

Устройство сборного и мелкозаглубленного ленточного фундамента, его виды

Существует два основных типа ленточного фундамента:

  • сборный;
  • и мелкозаглубленный монолитный фундамент.

Сборный тип ленточного фундамента популярнее, так как их установка чуть проще. Сборный фундамент состоит из готовых железобетонных блоков, которые ставятся (монтируются) и скрепляются между собой. Чтобы установить такой тип фундамента достаточно купить готовые блоки заводского производства и смонтировать их непосредственно во время укладки. Гарантийный срок службы для такого типа фундамента составляет до 80 лет.

Монолитный ленточный фундамент изготавливается непосредственно на месте строительства. По готовым формам или заливается смесь или укладывается материал. Таким образом, обеспечивается ровная форма и целостность такого типа фундамента. Гарантийный срок для такого типа фундамента составляет до 200 лет. Это самый прочный и долговечный тип фундамента.

Подготовительные работы

Мелкозаглубленные фундаменты используются для строительства каркасных домов, небольших строений из газобетонных и пенобетонных блоков, домов из бруса или бревен на наименее пучинистых грунтах. В проекте предусматривается, что ширина фундамента должна быть больше толщины стены на 15 см.

Прежде чем приступать к строительству фундамента, нужно подготовить все необходимое:

Подготовительные работы
  • уровень;
  • шнур или веревку для разметки;
  • лопаты, штыковые и совковые;
  • стержни арматуры диаметром 10-14 мм;
  • проволоку для вязки арматуры;
  • пассатижи для проволки;
  • доски, фанерные щиты или шифер для опалубки;
  • топор, гвозди, молоток, пилу или ножовку для сборки опалубки;

Если для устройства фундамента не планируется поставлять готовый бетон с завода, то необходимо также приобрести цемент, речной песок, щебень для изготовления бетона непосредственно на стройплощадке, и установить бетономешалку.

При помощи кольев и шнура размечают будущий фундамент. Все углы и пересечения ленты фундамента необходимо тщательно выверять при помощи теодолита, для той работы желательно прибегнуть к помощи опытного геодезиста.

Выкопать траншею можно самостоятельно или использовать для этой цели экскаватор. Основание траншеи нужно выровнять вручную и убрать все неровности. Ленточный мелкозаглубленный фундамент должен иметь прочное основание, поэтому в траншее устраивают специальную подушку. Для этого на дно траншеи засыпают слой песка, затем гравия, толщиной 150 мм. Каждый слой утрамбовывают и постоянно проливают водой.

Подготовительные работы

Готовую подушку для изоляции покрывают прочной пленкой ил рубероидом, можно сделать проливку бетонным раствором, и выдержать его неделю, прежде чем приступить к следующему этапу работ.

Читайте также:  Бетон для фундамента: пропорции, марка и другие нюансы

Опалубку сооружают из досок, щитов, листов ОСБ, фанеры или шифера. Опалубка должна быть строго вертикальной, и выше уровня земли на 30-40 см для устройства цоколя. Часто для экономии пиломатериалов опалубку устанавливают только для надземной части фундамента, а стенки траншеи успешно выполняют ее роль в подземной части.

Основание

Ленточная заливка — бетонная конструкция, которая частично находится под землей, частично формирует ростверк, по ширине немного толще стен будущего дома.

Заглубленный фундамент выполняется с погружением внутрь почвы немного ниже уровня протекания грунтовых вод от 1,5 до 2,5 м. Мелкозаглубленная заливка отличается тем, что бетонирование выполняется не так глубоко, но не менее 50-70 см.

Внутри залитого бетона — связанная арматура, которая будет принимать большую часть нагрузки, распределять ее, сохраняя целостность конструкции. На углах армирование усилено, что помогает существенно увеличить период эксплуатации сооружения.

Применение

Конструкция используется при строительстве малоэтажных зданий каркасного типа, из дерева. Это может быть дом из щитов, беседка, уличный туалет, ограждение. Подземные воды должны находиться ниже уровня заложения основания.

Мелкое заглубление предусматривает возможное содержание в почве глины, лессовидного суглинка, торфяника, пылеватого песка. Решающий критерий — несущая способность опоры для дома.

Основание

МЗЛФ на местности с перепадами высоты

Если планируется возведение цокольного, подвального пространства, монолит не подойдет, решение — лента. Сооружение подойдет под упрощенные строения, например, хозяйственного назначения.

Виды опоры

Виды конструкции в зависимости от физических параметров:

  • сборный монолит ленточной формы на глубину 40 см, серии 20;
  • просто сборно-монолитный вариант с заглублением на 80 см, серии 60;
  • ленточный монолит на 40, 80 см;
  • усиленный монолит (применяется на сложных грунтах).

Выбор зависит от климата, типа почвы, степени промерзания земли, материала дома, конечного веса, размера строительного бюджета.

Преимущества, недостатки

Плюс сооружения — самостоятельное возведение, земляных работ становится меньше в 2-3 раза.

Отмечается экономия, уходит меньше материалов, можно сделать погреб, цокольное углубление под хранение вещей, овощей, соленьев.

Фундамент стойко переносит движения грунта, связанные со сменой сезонов, сейсмической активностью.

Если ландшафт неровный, с перепадами, получится сделать ступенчатое, выравнивающее основание без сильного увеличения расходов.

Основание

Мелкозаглубленное сооружение подходит даже для сложных форм здания

Минус — невозможность сооружения дома из тяжелого материала, даже кирпичная кладка весит много для МЗЛФ.

Когда перепады высоты слишком большие, либо в почве содержится много глины, торфяников, мелкой копкой не обойтись, требуется заглубление.

Если выполняется заливка бетоном, потребуется переждать почти месяц до полного высыхания. Можно использовать разные виды блоков для сооружения МЗЛФ, но не всегда уместно.

При решении сформировать подвал, мелкозаглубленный фундамент не подойдет, можно сделать не очень глубокие ниши.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Как видно из названия, такое устройство ленточного фундамента выступает золотой серединой между заглубленным основательно и ленточным фундаментом незаглубленным. Для устройства фундамента своими руками на мелкую глубину устанавливают монолитные плиты железобетона по всему периметру строения и в районе последующего возведения несущих перегородок здания.

Мелкозаглубленный фундамент вобрал в себя черты оснований как заглубленных, так и незаглубленных. Поэтому он имеет схожие положительные и отрицательные характеристики.

Первым делом перечислим минусы, благо их намного меньше, чем плюсов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент эффективен в случае, когда грунт на площадке не входит в категорию сильно вспучиваемых, и при условии невысокого уровня поднятия грунтовых вод. Иначе целесообразнее устраивать другой тип фундамента, например, свайный.

Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Если такое основание возводить на неустойчивом грунте, подверженном поднятию в зимний период, то ленточный фундамент просто треснет (как бы прочно ни была армирована лента), что повлечет за собой разрушение здания на нем возведенного. Самое лучшее решение – возводить на таком основании дома с легкими конструкциями. А вот кирпичные коттеджи из двух и более этажей на нем ставить нужно с особой осторожностью и только если грунт на участке абсолютно не пучинистый.

Переходим к преимуществам, которых намного больше.

Устройство ленточного цоколя мелкозаглубленного вида является экономически выгодным, поскольку обходится в 2-3 раза дешевле, чем заглубленные виды оснований.

Ленточный фундамент мелкозаглубленный предусматривает гораздо меньшую содержательность работ, нежели заглубленное основание. Сюда входит и весьма скромный фронт земляных и котлованных работ, невысокая трудоемкость установки опалубки и ряд других этапов. Эта же причина выступает в качестве главной для сокращения сроков строительства здания.

В доме с рассматриваемым типом основания имеется возможность обустроить небольшой подвал или цоколь дома, чего нельзя сделать в незаглубленной основе.

Формирование стоимости

На стоимость возведения данного типа основания влияют ниже приведенные параметры. Отметим, что расчет стоимости проведен для теплого времени года, когда нет необходимости в дополнительных затратах.

  1. Стоимость проектирования основания. Входит как составная часть в стоимость проекта строения.
  2. Стоимость изготовления опалубки. Она включает в себя: стоимость обрезной доски; стоимость опорного бруса; стоимость армирующей конструкции., а также включена стоимость металлического профиля, металлической проволоки и сварных работ.
  3. Стоимость бетонного раствора с доставкой.
  4. Стоимость песка, щебня.

Если для устройства фундамента привлекается сторонняя рабочая сила, то в стоимость входит и оплата выполненных работ. Она включает в себя:

  • Оплату земляных работ, то есть копка траншеи, выравнивание дна траншеи.
  • Оплату установки опалубки и армирующих элементов.
  • Заливки бетонным раствором.
  • Нанесение гидроизоляции на несущую поверхность.
Формирование стоимости

При устройстве сборного ленточного основания в стоимость добавляется и оплата услуг грузоподъемных механизмов, стоимость фундаментных блоков или плит с доставкой. Но экономим на следующем, при закладке сборного основания опалубка может не устанавливаться.

Читайте также:  Бутово-ленточный фундамент и его устройство

Надо учесть, что стоимость услуг сторонней рабочей силы обычно составляет не менее 50 процентов от стоимости материалов. В некоторых регионах страны она может составить и 80 процентов.

Есть два несомненных преимущества в использовании строительной бригады для проведения работ:

  1. Короткие сроки выполнения.
  2. Качество полученного в итоге фундамента.

При закладке фундамента своими руками сроки строительства увеличиваются и качество фундамента, возможно, будет хуже. Так что экономии в 50 или 80 процентов может и не получится. Впрочем, строить фундамент самостоятельно или привлекать профессионалов, каждый решает для себя сам.

В каждом регионе России сложились свои цены на стройматериалы и строительные услуги. Дефицита со стройматериалами и строительными услугами в стране нет. Поэтому приводить цены по регионам на услуги и материалы в нашей статье мы не будем. Приведем, только для примера, цены на устройство фундамента, компании, которая располагается в Московской области.

Эта компания ведет строительство, как в Московской области, так и областях, расположенных рядом с ней. Цены на мелкозаглубленные фундаменты этой компании в зависимости от модификации колеблются в интервале от 2800 до 6400 рублей за погонный метр. Цена включает в себя стоимость материалов и стоимость работ.

Формирование стоимости

Человек, решивший построить фундамент, всегда может обратиться к специализированным печатным изданиям, рекламным проспектам, которые выпускаются в месте его проживания, и подобрать себе наиболее подходящий и экономичный вариант. Это касается и стройматериалов и услуг строителей.

Нет никакой необходимости везти материалы или заказывать строительную бригаду из региона, где установились низкие цены. Накладные расходы съедят всю экономию.

В дополнение рекомендуем посмотреть примеры хороших домов из бруса. Предоставлены варианты дачных и жилых домов, а также 1 и 2 этажные варианты, с мансардой и без.

Достоинства и недостатки МЗЛФ

Ознакомимся со всеми положительными характеристиками мелкозаглубленной основы и выявим все недостатки. Для начала разберёмся с минусами незаглубленного фундамента. Их значительно меньше по сравнению с плюсами:

  • Строим дом после обустройства малозаглубленной основы сразу же после того, как она наберёт своей крепости. Особенно это актуально на проблемных грунтах. На них НЗЛФ во время морозов может просто вытолкнуть. Недостаток заключается в том, что нельзя оттягивать строительство стен;
  • следующий из недостатков –устройство ленточного МЗФ нельзя производить на мёрзлом основании;
  • что касается возведения строения, то все работы, начиная с МЗЛФ и заканчивая возведением стен на пучинистой почве,необходимо выполнить в течение полугода.

Минусом является также невозможность обустройства ленточный фундамент на склоне. В этих случаях его заменяют основанием, строительство которого обеспечивается за счёт столбов. В крайнем случае,столбы можно применить для его усиления.

Следует помнить, что на обычных грунтах МЗЛФ не очень практичен, так как уступает в прочности обычным монолитным ленточным. Но если речь идёт о проблемных грунтах, то это один из более подходящих вариантов. Альтернативой ему может быть основание на столбах или сваях.

Достоинства и недостатки МЗЛФ

По сравнению с недостатками положительных характеристик мелкозаглубленных оснований, то их значительно больше:

Взвесив все плюсы и минусы, понимаем, что, к примеру, на почве с большим содержанием глины незаглубленный фундамент является идеальным вариантом. Глина является одним из самых проблемных грунтов.

Мелкие базисные конструкции имеют несколько минусов, но достоинством является возможность их обустройства на проблемных грунтах. И здесь работает определённое правило — не зарывайте фундаменты вглубь.

ГДЕ И КОГДА МОЖНО СТРОИТЬ МЗЛФ

ПУЧИНИСТОСТЬ ГРУНТОВ. Чем меньше риски подвижек грунтов, особенно неравномерных, тем лучше для целостности МЗЛФ. Поэтому такой фундамент лучше всего строить на непучинистых, мало- и среднепучинистых грунтах (скальный грунт, слежавшаяся плотная глина, полутвёрдые и среднепластичные глины, пески) либо на плотных пучинистых грунтах (мягкопластичные глины) с низким уровнем грунтовых вод (УГВ) и малым риском их обводнения от паводков, задержки осадков. Не стоит строить его на влажных пучинистых грунтах (глины), на неравномерных по составу грунтах, на грунтах с высокой сжимаемостью (органических типа торфяников), при неоднородных по составу грунтах (вклинивания разных грунтов), при риске увлажнения, особенно неравномерного.

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ГРУНТОВ. МЗЛФ предпочтительно строить на твёрдом или плотном слежавшемся грунте. Допустимо строительство на мягком или сыпучем грунте, но в этом случае ленточный фундамент устраивают поверх монолитной железобетонной подушки. Нельзя строить фундаменты этого типа на пористых сжимаемых грунтах, таких как илистые или торфяные.

ОДНОРОДНОСТЬ ГРУНТА. МЗЛФ больше всего страдает от неравномерных подвижек грунтов. Если под будущим домом несколько видов грунтов с разными характеристикам при замерзании или увлажнении, то лучше выбрать другой тип фундамента.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГРУНТОВ. Бетон может разрушаться так же, как и железо. Ему могут вредить как кислые почвы (чернозём, торф), так и щелочные (гипсосодержащие). Лучший способ защиты бетона в агрессивных грунтах – полная его гидроизоляция.

УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД. Чем больше воды в грунте, тем сильнее он расширяется при замерзании. Поэтому МЗЛФ – фундамент для мест, где грунтовые воды залегают глубоко, как минимум на 1 м (для глины) глубже зоны промерзания зимой.

РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ. Дом на МЗЛФ не стоит ставить ближе 12 м к сильному уклону рельефа или ближе 1/3 высоты уклона. Под горой дом не должен быть ближе к уклону, чем на 1/2 высоты уклона, либо не ближе 4,5 м к нему. На уклонах основание МЗЛФ должно быть в горизонте, либо его делают ступенчатым.

Читайте также:  Замена старого фундамента под деревянным домом

БЛИЗОСТЬ К КРУПНЫМ ЛИСТВЕННЫМ ДЕРЕВЬЯМ строители обычно не принимают в расчёт. Крупное дерево не должно находиться близко к фундаменту – расстояние должно быть больше высоты дерева, а роща – не ближе полутора значений высоты деревьев. При строительстве на пластичных глинистых грунтах близость к деревьям может сыграть злую шутку: летом лиственные деревья интенсивно удаляют влагу из почвы, и глины могут уменьшаться в объёме. Если же дерево погибает или его спиливают после строительства, насыщенность глин влагой увеличивается, что приводит к увеличению объёма грунта.

СЕЙСМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. В зонах с землетрясениями силой до 7 баллов можно строить обычные монолитные железобетонные мелкозаглублённые фундаменты.

Достоинства и недостатки МЗЛФ

Ознакомимся со всеми положительными характеристиками мелкозаглубленной основы и выявим все недостатки. Для начала разберёмся с минусами незаглубленного фундамента. Их значительно меньше по сравнению с плюсами:

  • Строим дом после обустройства малозаглубленной основы сразу же после того, как она наберёт своей крепости. Особенно это актуально на проблемных грунтах. На них НЗЛФ во время морозов может просто вытолкнуть. Недостаток заключается в том, что нельзя оттягивать строительство стен;
  • следующий из недостатков –устройство ленточного МЗФ нельзя производить на мёрзлом основании;
  • что касается возведения строения, то все работы, начиная с МЗЛФ и заканчивая возведением стен на пучинистой почве,необходимо выполнить в течение полугода.

Минусом является также невозможность обустройства ленточный фундамент на склоне. В этих случаях его заменяют основанием, строительство которого обеспечивается за счёт столбов. В крайнем случае,столбы можно применить для его усиления.

По сравнению с недостатками положительных характеристик мелкозаглубленных оснований, то их значительно больше:

Взвесив все плюсы и минусы, понимаем, что, к примеру, на почве с большим содержанием глины незаглубленный фундамент является идеальным вариантом. Глина является одним из самых проблемных грунтов.

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Стандартные основания закладываются на глубину 300-400 мм, для легких каркасных и не отапливаемых строений практикуется заложение фундамента непосредственно на поверхности грунта. В таком варианте полностью отсутствуют нагрузки от сезонных подвижек пучинистых грунтов.

Популярный вариант незаглубленного основания – это плитный фундамент. Характерная особенность такой системы – низкое удельное давление на единицу площади. Армированная плита высотой до 40 см может стать надежным основанием для газоблочного дома повышенной этажности или кирпичного с мансардной крышей и цокольным этажом.

На слабых песчаных грунтах по всем параметрам оправдан выбор жесткой монолитной конструкции, способной компенсировать и эффективно распределять эксплуатационные и усадочные напряжения. В качестве подошвы монолитного фундамента используется уплотненная песчано-щебневая подушка, высотой от 200 до 600 мм.

Ширина подошвы определяется глубиной заложения фундамента, уровнем воспринимаемых нагрузок, плотностью грунта. На пучинистых участках этот показатель варьируется на уровне от 40 до 1200 см. На плотных грунтах это значение можно уменьшить в два раза.

Пучение грунта надежно устраняется добавлением в грунтовую отсыпку 50% керамзитового отсева или крупного песка, другом варианте — созданием утепленной прифундаментной отмостки.

Малозаглубленное основание дома в меньшей степени подвержено разрушению грунтовой влагой. Тем не менее, не следует допускать его подтопления. Проблема решается созданием лоткового поверхностного отвода, особенно актуального на низинных участках сложного рельефа.

В зависимости от плотности застройки, дренируемая вода отводится за границу осушаемого участка или утилизируется в дренажных колодцах.

     Поделиться:

Ростверк

Можно устанавливать ростверк, можно обойтись и без его возведения. Это цельнолитая конструкция из бетона, которая служит для обеспечения равномерности нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокого ростверка располагается на расстоянии 10 — 20 см от поверхности грунта, низкого – укладывается на песчано-гравийную заглубленную в грунт на 15 — 10 см подушку.

Опалубка для ростверка

Чтобы установить висячий ростверк – необходимо соорудить опалубку. Здесь допустимы два способа установки: расположить днище на уровне оголовков опор, или соорудить ее на полную длину до уровня грунта, после чего засыпать пространство между грунтом и ростверком песком. Опалубка обязательно должна быть закрыта гидроизоляцией.

Важна высота опалубки, ее верх должен оканчиваться вровень с уровнем заливки бетонного раствора, или превысить его на 5 — 6 см. Высота ростверка находится в зависимости от его вида и типа сечения опор: для висячего от 25 до 30 см, для низкого основания 50 см, и ширина от 25 до 40 см.

Армирование

Ростверк

Каркас составляется из 1 — 2-х рядов продольно расположенной арматуры, которая соединяется поперечными стержнями или хомутами. Соединение происходит посредством мягкой проволоки. Зазор между каркасом и опалубкой не меньше 3 — 5 см, это же правило действует относительно верхней поверхности ростверка.

Арматура должна быть увязана с выпусками арматурных каркасов опор. В случае превышения длины выпусков арматуры опор над высотой ростверка, они должны быть согнуты по высшим точкам поверхности ростверка под 90°.

Закладные для продухов монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для фиксации нижней обвязки. Диаметр последних составляет 14 — 16 мм, а ставятся они строго параллельно опорам по линии нахождения бруса нижней обвязки.

Бетонирование ростверка

Заливка бетона осуществляется тщательно, с полным покрытием арматуры и без образования полостей. Рекомендуется применять инструменты для утрамбовки раствора. По окончании процесса заливки необходимо выровнять верхний слой с тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади. Снятие опалубки допустимо только после того, как бетон затвердеет полностью.