Армирование ленточного фундамента по чертежам

Чтобы он выполнял все свои перечисленные функции, перед планированием его строительства необходимо знать, на каком грунте он будет закладываться, и, конечно же, определиться с типом фундамента, подходящего этому грунту.

ГОСТы на основание

Закладка фундамента осуществляется при использовании ЖБИ плит. Их производство должно соответствовать ГОСТу 13580-85. За счет этого, готовое изделие идеально подходит для эксплуатации в грунтах как сухих, так и насыщенных влагой. Соблюдение ГОСТов при производстве, позволяет использовать изделие при минусовой температуре до 40℃. Это также идет в полном соответствии с СНиПом 23-01-99.

Рис. 1.2: на схеме изображаются размерные характеристики железобетонной плиты по ГОСТу.

Соблюдение ГОСТа позволяет укладывать ленточно-монолитный фундамент в зоне с сейсмической активностью, достигающей до 9 баллов. Данный вид плит идеально адаптирован к почве с наличием агрессивных веществ.

Принятие ЖБИ плит осуществляется, отталкиваясь от ГОСТа 13015-2003, которому соответствуют следующие данные:

  • ГОСТ 10060-87 показатель морозоустойчивости.
  • ГОСТ 10180-90 указывает на прочностные характеристики.
  • ГОСТ обозначает контроль геометрии изделия.
  • ГОСТ определяет степень водопоглощения.

Немаловажно и соблюдать ГОСТ при формировании песчаной подушки. Здесь задействуется ГОСТ 8736-93. В частности, в нем оговаривается плотность используемого песка, которая не должна быть большей 2,8 г/см. При формировании опалубки для ленточного фундамента соблюдается регламент и требования ГОСТа Р 52085-2003. Когда приходит время армирования, то мы учитываем требования из ГОСТа 5781-82.

Рис 1.3: пример изготовления ленточного фундамента, согласно требованиям, изложенным в ГОСТе.

Кой-какие понятия

Давайте вначале усвоим разницу между терминами, значение которых часто путают: усадкой, осадкой и просадкой. На самом деле:

  • Усадка – величина уменьшения объема материала в процессе формирования его структуры. Напр., бетон при застывании несколько уменьшается в объеме. А у воды усадка отрицательная, она при замерзании довольно сильно распухает, потому лед и плавает. Степень усадки от внешних нагрузок, как правило, не зависит.
  • Осадка – уменьшение объема материала под воздействием внешней нагрузки без изменения его внутренней структуры; попросту – его уплотнение. Под вновь построенным зданием грунт уплотняется, и дом немного оседает, пока уплотнившийся грунт не окажется способен нести его вес.
  • Просадка – объем материала уменьшается от внешних воздействий не механического характера: увлажнения, усыхания. Внешняя нагрузка может спровоцировать просадку и усилить ее. Структура исходного материала при этом меняется на более связную. Величина просадки, как правило, значительна, а конечная структура оказывается стабильной. Это позволяет, искусственно вызвав просадку, улучшить механические свойства материала.

Вначале о земле

Также нередко пишут, что плитные фундаменты позволяют строиться на «проблемных», они же «сложные», грунтах: пучинистых, просадочных, топких. Во-первых, топкий грунт потому и топкий, что в нем все тонет практически при нулевой нагрузке от объекта. Топкие грунты могут быть и сухими, напр. зыбучий песок. Единственный тип фундамента, который позволяет более-менее надежно на них строиться, это свайный.

Во-вторых, к просадочным грунтам относятся пористые не переувлажненные со слабой связностью: лёссы, сухие рыхлые глины и др. покровные грунты. При сильном увлажнении они уменьшаются в объеме под незначительным, с несколько раз меньше несущей способности грунта в сухом или умеренно увлажненном виде, давлением или даже под собственным весом.

Просадочные грунты делятся на 2 категории. I-я проседает не более чем на 5 см на каждый метр мощности просадочного слоя. II-я – более, до 30 см/м и больше. На грунтах II категории без мер по их укреплению можно строить только опять же, на сваях, заглубленных много ниже просадочного слоя, т.к. самым сильным и резким будет проседание от увлажнения снизу грунтовыми водами. Представьте себе дом в 300 т весом, это небольшой. Какая у него инерция? Что будет, если довольно хрупкая конструкция враз ухнет на полметра, а то и более?

Поскольку проседание грунта неразрывно связано с увлажнением, то просадочный грунт обязательно будет и пучинистым. Грунты I-й категории, естественно, и пучиться будут меньше. Как правило, их несущая способность тоже выше, но поскольку фундамент – монолитная плита под индивидуальным жилым домом создает давление на грунт того же порядка, что и лыжник, здесь более важна степень пучинистости.

Никакой грунт не вспучивается/проседает точно вверх-вниз. Дом на любом плавающем фундаменте при сезонных подвижках грунта неизбежно будет крениться. Это, разумеется, не пойдет на пользу как конструкции здания, так и подведенным к нему коммуникациям. Поэтому строить капитальный дом на сильно- и чрезмернопучинистых грунтах можно только на фундаменте большого заглубления, «цепляющемся» за не пучащийся грунт в глубине.

Исходя из всех этих обстоятельств, можно сделать вывод, что плитный фундамент будет достаточно надежен только на просадочных грунтах I-й категории до среднепучинистых включительно. Показания к его применению – грунты слабые, с несущей способностью менее 2,5 кг/кв. см (или 25 т/кв. м) в сухом состоянии. На них фундамент-плита действительно окажется надежнее, дешевле и менее трудоемким, чем прочие.

Примечание: все вышесказанное относится только к монолитным плитам. Плита быстросборная, их блоков дорожного покрытия или ВПП аэродромов, будет надежна только на грунтах скальных и крупнообломочных без большой примеси мелких фракций, т.е. не пучащихся и не проседающих.

На каких грунтах можно закладывать под фундамент для дома плавающую плиту, показано в табл. на рис.:

Читайте также:  Буронабивные сваи: 6 шагов для устройства фундамента

На каких грунтах оправдан плитный фундамент

Графы, не залитые цветом – о плите не думаем, лента или столбы будут дешевле и надежнее. Красные графы – грунты «под плиту». Желтые – нужен профессиональный сравнительный расчет и технико-экономический анализ. Напр., у супесей несущая способность довольно высока, плита понадобится толстая (см. далее, о расчете). Тогда заглубленная лента может оказаться дешевле и проще, и она сопротивляется пучению, а плита – нет. У размокших глин несущая способность падает до 1 кг/кв. см и менее, но глины твердые как правило пористы, проседают по ΙΙ категории, и чрезмернопучинисты. Тут может оказаться, что надежность обеспечат только сваи.

Примечание: синие цифры – оптимальная для данного типа грунта нагрузка на него от плиты. Она нам понадобится для расчета.

Сбор нагрузок и определение ширины фундаментной ленты

План фундамента дома привожу на рисунке. Самое нагруженный участок получается по оси 3 между осями А и Б. И для расчета его и беру.

Площадь грузовой площадки будет 4 х 1 = 4 м2.  Нагрузки буду собирать на 1 погонный метр:

Сбор нагрузок и определение ширины фундаментной ленты
  1. Вес фундамента: 1,8*0,6*2500 = 2700 кг/м
  2. Перекрытия: 1*4*0,2*2500*2 = 4000 кг/м
  3. Стена наружная: 0,4*6*(32*24) = 1843 кг/м
  4. Кровля: 4*50 = 200 кг/м
  5. Полезная нагрузка (мебель и люди): 200*4*2 = 1600 кг/м
  6. Снеговая нагрузка: 120*4 = 480 кг/м
  7. Ветровая нагрузка: 67*6 = 402 кг/м

Итого нагрузка составляет 11225 кг/м. При расчете закладываются повышающий коэффициент на ошибки 1,2. Всего полная нагрузка составляет 13,5 т/м.

Обратите внимание, что закладываю 2 железобетонных перекрытия!  То есть, еще есть запас.

к оглавлению ↑

Сбор нагрузок и определение ширины фундаментной ленты

Определение несущей способности грунта

Геологические изыскания я не проводил. По всем справочникам идет идет обычно данные о песке, глине и суглинках. Поэтому заглядываю в СНиП * и смотрю в таблице значения R0=400 кПа. Открываю книгу Дачника «Мелкозаглубленный ленточный фундамент» и нахожу в таблице 32 на странице 90 практически такие же значения для скальных грунтов (чуть меньше).

Перевод кПа примерно такой: 10 кПа = 1 т/м2.

Ширина подошвы фундамента = нагрузка на фундамент / сопротивление грунта сжатию. Иначе говоря ширина  = 13,5 / 40 = 0,34 м.

Сбор нагрузок и определение ширины фундаментной ленты

Учитывая, что ширина ленты фундамента не может быть меньше толщины стены, назначаю не менее 40 см. А для самоуспокоения все-таки принимаю 50 см из расчета, что возможно сделаю облицовку кирпичом стены, а значит кирпич на что-то должен опираться.

Вот примерные варианты стены в разрезах

Разрезы стен и пол 1 этажа

Так же для успокоения проверяю на он-лайн калькуляторе, ширина фундамента проходит, грунты даже хуже тоже проходят, а нагрузка даже меньше получилась — 11,5 т/м.п.

Сбор нагрузок и определение ширины фундаментной ленты

к оглавлению ↑

Усадка каркасного дома. О чем молчат строители?

Усадка каркасного дома. О чем молчат строители?

Если спросить у застройщиков об усадке каркасного дома, с более, чем стопроцентной вероятностью вы получите ответ, что этого не может быть. Так ли это на самом деле? О чем умалчивают строители, когда говорят про отсутствие усадки в каркасных постройках? Вы лично наблюдаете усадку каркасного дома, а вам говорили про обратное – почему так произошло? На все эти, и другие распространенные вопросы вы найдете ответы ниже.

Причины усадки деревянных домов

Чаще всего поставленные выше вопросы возникают по той причине, что каркасный дом, так или иначе, строится с применением пиломатериалов. Ведь каркас – полностью деревянный. На ряду с этим все прекрасно знают, что жилье из дерева дает настолько значительную усадку, что ее приходится учитывать и при проектировании, и во время строительства, и перед отделочными работами.

Но эти нюансы распространяются только на те дома, которые строятся из бревна и бруса по традиционным технологиям. В их конструкции пиломатериалы расположены горизонтально, к тому же, довольно часто применяется древесина естественной влажности. И когда материал отдает избыточную влагу, он существенно меняется в размерах. Происходит та самая усадка, которая может изменить высоту стен на 2-12%.

Однако, при этом, не стоит забывать, что размеры бруса (или бревна) больше всего меняются именно в направлении поперек волокон. Если брать продольную усадку, то она тоже есть. Но цифры там уже совсем другие.

Также следует помнить, что каркасные дома строятся из бруса камерной сушки. Это обязательное требование, которого необходимо придерживаться не только из-за усадки пиломатериалов. Избыточная влага в каркасном доме – один из злейших врагов, которого избегают далеко не в последнюю очередь. Потому – только брус камерной сушки. А это еще один фактор, минимизирующий процесс усадки.

Почему принято считать, что каркасные дома не дают усадки?

Поскольку при строительстве каркаса несущие элементы стен устанавливаются вертикально, конструкция, в целом, практически не дает усадки. Опять же, брус – сухой. Соответственно, влагу он терять не будет, и усаживаться здание тоже не должно. Практически.

Что это означает на практике? На самом деле усадку каркасный дом дает. Причем такую, что ее можно измерить. Более того, этот процесс происходит и в случае с кирпичными зданиями, и даже с бетонными. Абсолютно все доступные сегодня строительные материалы, из которых делаются дома – дают усадку.

Усадка каркасного дома. О чем молчат строители?

Другой вопрос – насколько большая эта усадка, и как ее стоит учитывать при строительстве и отделочных работах? Вот отвечая уже на этот вопрос, с полной справедливостью можно сказать, что каркасный дом усадки не дает. И это правда. Ведь перед отделкой каркасника не нужно выжидать полгода-год, пока он усядется. Также не нужно предусматривать каких-либо компенсационных зазоров в оконных и дверных проемах, как это делается в брусовых и бревенчатых домах.

В каркасном доме усадка настолько незначительна, что ее просто не принимают в расчет. Вот поэтому довольно часто говорят, что ее нет вовсе. Хотя это и не совсем так.

О чем говорит значительная усадка каркасного дома?

Однако в строительной практике попадались случаи, когда в «несгибаемом» каркасном доме по истечению некоторого времени начинало уводить стены, лопалась плитка, деформировался потолок, перекашивалась крыша. Получается, что эти постройки подверглись довольно значительной усадке. Почему такое случается?

Читайте также:  Бутобетонный фундамент, бутовый камень это основа

А случается все это по одной простой причине – была грубо нарушена технология строительства или неправильно подобраны строительные материалы. Или оба варианта одновременно. Если каркасник построить из сырого бруса – будет беда. Если его недостаточно утеплить – появится конденсат, дерево намокнет зимой, потом весной начнет сохнуть и менять свою геометрию. Сэкономили на пароизоляции? Влага попадает в сам утеплитель, сводит на нет его свойства, пропитывает каркас. Последствия описаны выше.

Вывод

Каркасные дома дают усадку, как и любые другие постройки. Однако она никак не сравнима с усадкой брусовых и бревенчатых домов. Ею спокойно можно пренебречь, если каркасник проектировался и строился специалистами, а на материалах, при этом, не экономили.

Правильная установка окон в доме из бруса должна осуществляться с учетом его особенностей. В первую очередь, это касается усадки. Стеновой материал со временем отдает влагу, за счет чего изменяется геометрия оконных проемов.

Читать далее…

Расчет ленточного фундамента: ширины, глубины, нагрузки и несущей способности

Грубый расчет ленточного фундамента несложен и доступен для любого человека, интересующегося этим вопросом. Расчет несущей способности ленточного фундамента зависит только от его площади (F) и сопротивляемости грунта под ним, то есть от расчетного противодействия (R) грунта в основании. Расчетные сопротивления грунтов приведены в таблицах «Расчетные сопротивления плотных и песчаных грунтов и Расчетные сопротивления глинистых грунтов» и «Расчетные сопротивления глинистых грунтов».

Провести правильный расчет ленточного фундамента для дома можно по указанным формулам, однако для этого необходимо иметь на руках данные геодезии.

Возможные ошибки при проектировании и возведении ленточного фундамента

Примечание: приведенные ниже ошибки, отрицательно скажутся на качестве любого типа фундамента, не только ленточного.

  1. При выполнении изыскательских работ не полностью учтены свойства грунта, а именно – пучинистость и его просадка. Не точно определен уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Из-за допущенных ошибок в проекте изначально заложены ошибки, которые отрицательно влияют на качество Вашего дома – фундамент даст трещины, большую осадку.
  2. При производстве работ, строителями, для экономии средств и времени использованы строительные материалы более низкого качества, чем это предусмотрено проектом. Например:
  • применен цемент для бетона более низкой марки;
  • для большей подвижности бетона в процессе приготовления добавили излишек воды;
  • при небрежном приготовлении бетона он частично перемешался с землей;
  • использовали расколотые фундаментные блоки;
  • при вязке металлического каркаса использовали арматуру меньшего диаметра.
    3. Плохое качество выполнения работ.

Например:

  • неправильно вынесли оси, углы здания получились не прямые. Это
  • может привести к перекосу фундамента;
  • не дорыли котлован до проектной отметки;
  • не выдержали толщину подушки в траншее;
  • не везде уложили гидроизоляцию на подушку под бетон, вследствие чего вода из него ушла в грунт и его прочностные показатели ухудшились;
  • при застывании бетона зимой не поддерживался температурный режим – бетон не прогревался, вследствие чего уменьшилась прочность фундамента;
  • не выдержали необходимое время, для того чтобы бетон набрал проектную прочность, и сняли опалубку;
  • при обратной засыпке траншеи была повреждена или вообще сбита гидроизоляция. Как отмечалось выше эту операцию надо делать очень аккуратно и с особым контролем.

Все эти ошибки, ведут к снижению качества фундамента и, в конечном итоге, к долговечности Вашего дома.

Именно здесь Вам опять понадобятся знания, полученные в этой и других статьях по строительству. И самое главное – не забывайте постоянно контролировать все этапы выполнения работ.

Если у Вас нет возможности делать это самостоятельно, то лучше привлечь специалиста по технадзору или специалиста от другой, независимой от подрядчика, организации.

Все вышеприведенные примеры напрямую связаны с выбором квалифицированных профессионалов для изыскательских и строительных работ и является очень важным этапом в подготовке к будущему строительству. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги по частному строительству. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика.

Не лишним будет напомнить, что правильно составленный договор на строительство с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений в процессе стройки. В договоре, как правило, должны быть оговорены объемы работ, сроки их выполнения, ответственность подрядчика за качество выполненных работ и его гарантийные обязательства, условия приемки объекта заказчиком (при необходимости с разбивкой по этапам), порядок и сроки оплаты работ. В этом Вам помогут хорошие юристы.

Обзор видов фундамента для дома читайте в статье Фундамент дома. Выбор типа фундамента дома. Поднобно о расчете ленточного фундаменты смотрите в Фундамент дома. Расчет ленточного фундамента для дома.

Дополнения к чертежам

Не забудьте уразметить на чертеже схему армирования Если в качестве основания для здания выбран монолитный ленточный фундамент, то в процессе его возведения монтажником может потребоваться следующее:

  • схема армирования ленточного фундамента; она располагается в нижних и верхних частях основания, если глубина опоры больше 1,5 м, то конструкцию следует дополнительно усилить вертикальными перемычками;
  • рекомендации предмонтажных работ;
  • описания сложных участков;
  • значения действующих сил на определенные узлы фундамента.

На чертеже сборного ленточного основания требуется максимально верно показать расположение и параметры отсчетного изделия, его следует уложить первым, следующие устанавливаются исходя от его расположения.

Читайте также:  Как утеплить ленточный фундамент своими руками

Технология работ

В первую очередь, необходимо определить место для заливки бетона, перед этим исследовав особенности грунта. Все работы по выполнению плитного фундамента нужно начинать с образования котлована, глубина которого должна определяться уровнем промерзания почвы. Таким образом, необходимо создать подушку из песка и щебня, а также создать дренажную систему. Далее создается опалубка по всему периметру основания. Также по всей площади необходимо выложить арматуру, которую после заливают бетонным раствором. Заливка фундамента должна проводиться по слоям, например, по 15 сантиметров. После всех работ, нужно определенное время подождать, пока фундамент высохнет.

Схема обустройства плитного фундамента для коттеджей

Плитный фундамент представляет собой монолитное основание, которое применяется при строительстве коттеджей, загородных домов и иных небольших зданий. Данная структура имеет свои преимущества и недостатки, которые определяются стоимостью объекта, типом здания, особенностями территории и так далее. Процесс работ по образованию плитного фундамента является длительным, однако в то же время результат обеспечивает надежное и прочное основание для дома. Особенности работ по обустройству плитного фундамента рекомендуем посмотреть в видеоролике:

Технология работ

Рекомендуем к прочтению

Как избежать обмана при покупке и купить квартиру без риска? Что входит в оснащение современного специалиста по сантехнике Поиск недорогих строителей, где искать? Тонкости выбора дверей для бани и сауны

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

  • снижению прочности;
  • в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
  • появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

Устройство гидроизоляции
  • обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
  • современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
  • рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.

Дополнительная информация:

  • Монтаж монолитного фундамента — технология и виды фундамента
  • Устройство и монтаж плитного фундамента — виды…
  • Устройство ленточного фундамента и основные этапы монтажа
  • Монтаж свайного фундамента — виды свай, основные этапы
  • Устройство дренажа фундамента — монтаж дренажа, виды дренажа
  • Стоимость гидроизоляции фундамента

этап – заливка бетона

Заливка ленточного фундамента выполняется двумя способами в зависимости от объема работ и степени их механизации. В частности:

  • послойная заливка. Метод используется в большей мере, когда работы выполняются своими руками, а бетон готовится самостоятельно. Этот способ хорош тем, что бетонная смесь равномерно засыхает, но требует внимательности при замешивании раствора. Важно обеспечить смеси одинаковую консистенцию и оптимальное количество воды;
  • одновременная заливка. Используется, когда заливается готовый бетон из бетономешалки. В этом случае важно своевременно удалить воздух из массива бетона. Для этого раствор протыкают куском арматуры и уплотняют бруском.

Бетон заливается до уровня, обозначенного на внутренней стороне опалубки. Чтобы добиться равномерного заполнения наземную опалубку периодически простукивают. Верхний слой бетона выравнивается мастерком. Если бетон залит по уровню опалубки, удобнее использовать прави?ло.

Затем поверхность бетона посыпают сухим просеянным цементом (удобно наносить через сито) и накрывают ветошью. Наличие цементной посыпки исключит растрескивание бетона, а ветошь защитит его от неравномерного высыхания. При выполнении работ в сухую жаркую погоду поверхность бетона следует смачивать водой для равномерного высыхания. После набора прочности (70%), опалубка, удерживающая бетон, демонтируется.

Примечание. Экономия на составляющих бетона или нарушение технологии его заливки может обернуться потерей прочности, что повлечет за собой неравномерное проседание дома, появление трещин на стенах и прочих негативных явлений.

Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитной ленты принято относить:

  • Универсальность, способность нести постройки любого назначения.
  • Равномерное распределение веса постройки по всей длине ленты.
  • Высокая прочность ленты в любом участке, отсутствие слабых мест конструкции.
  • Относительная дешевизна возведения.
  • Возможность постройки зданий или сооружений из любого материала.
  • Объем земляных работ можно ограничить.
  • При необходимости, возможно создание подвала или погреба.
  • Технология строительства отработана до мелочей и результат всегда предсказуем.

Существуют некоторые недостатки:

  • Некоторые виды грунтов не допускают строительства на этом виде основания.
  • Требуется тщательное и качественное обследование гидрогеологического состояния участка.
  • Трудовложения и объемы материалов достаточно велики.

Имеющиеся минусы не повлияли на популярность монолитной ленты, уверенно лидирующей среди всех альтернативных технологий.

Рекомендации от профи!

Аксессуары для бани Беседка своими руками Бетонный забор Буржуйка своими руками Веранда своими руками Винтовой фундамент Дачный туалет своими руками Декоративный кирпич Забор из камня Заливка фундамента Как сделать забор Калитка из профнастила Камин своими руками Кирпичный забор Клумбы своими руками Кованые ворота Крыльцо своими руками Купель для бани Курятник своими руками Лестница своими руками Металлические ворота Монтаж вагонки Монтаж поликарбоната Насос для дачи Обустройство гаража Ограждения для клумб Отмостка своими руками Парилка в бане Перила для лестниц Погреб своими руками Покраска стен Пресс своими руками Решетки на окна Рулонные ворота Сарай своими руками Сигнализация для дачи Скамейки для дачи Столбы для забора Стяжка пола Твердотопливные котлы Теплица своими руками Установка забора Утепление дома Утепление мансарды Утепление фундамента