Рассмотрим что сначала: шпаклевка или грунтовка

Чтобы декоративная отделка выглядела красиво и аккуратно, нужно проделать большую предварительную работу по выравниванию всех поверхностей. Самой сложной и трудоемкой из них является штукатурка стен. Технология её выполнения может иметь некоторые отличия в зависимости от материала основания, его качества и условий эксплуатации. А также от выбранного финишного покрытия.

Когда пол готов, можно приступать к декоративной отделке стен. Разумеется, есть смысл защитить новый пол, если есть риск его повреждения. К примеру, если вы используете стремянки, тщательно вымойте их ножки и подкладывайте под них защиту.

А что делают сначала — пол или стены, если используются не обычные рулонные обои, а, к примеру, жидкие? Если вы уверены в своих силах, наносите раствор после завершения работ с напольным покрытием. Но если вы работаете с подобным материалом впервые, лучше поменяйте эти два этапа местами.

Что такое стяжка и ее виды (коротко)

Стяжка — это промежуточный слой между основанием (перекрытием) и отделочными материалами пола. Можно разделить их на две группы — выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над подвальным или неотапливаемым помещением. Ее же делают под теплый пол — для уменьшения затрат на отопление.

Перекрытие никогда не будет настолько ровным

Есть  две технологий устройства стяжки:

  • Монолитные. Для укладки монолитной стяжки используют различные марки бетона. Как тяжелые (ЦПС, со щебнем) так и облегченные (пенобетон, с полистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Могут быть жидкими и полусухими — зависит от количества воды в растворе.
  • Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, по лагам, с утеплением, звукоизоляцией.
Что такое стяжка и ее виды (коротко)

По способу соединения с основанием есть два вида:

  • Обычные. Это если раствор наливается поверх плиты перекрытия, например. В чем недостаток? В том, что если начнет дом «вести», пол будет трескаться вместе с основанием.
  • Плавающие. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем. Например, если под слой бетона уложена полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (пенополистирольные плиты), гидроизоляция либо любой другой разделитель, который разделяет материал стяжки и основания.

Все требования и нормы прописаны в нормативных актах. СНиП «Несущие и ограждающие конструкции»,  СНиП «Полы», СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия». Чтобы точно ориентироваться в том что и как делать, проштудируйте эти нормы. Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не будет проблемой.

Конструкции перегородок и их предназначение

Перегородки для зонирования помещения сейчас могут быть самые разные. Специалисты их условно разделяют на два типа — стационарные и передвижные. Далее конструкции можно разделить еще на две категории сплошные или декоративные. Давайте будем продолжать разбираться, что делать сначала перегородки или полы. Поговорим о перегородках более подробно.

Стационарные перегородки

Стационарная сплошная перегородка нужна тогда, когда есть необходимость отгородить пространство в помещении и сделать две автономных комнаты. Зачастую такое зонирование применяется тогда, когда одна комната имеет большую площадь.

Стационарные декоративные перегородки

Этот вариант самый популярный для раздела детской комнаты. Такой тип перегородок не имеет сплошной поверхности. Это могут быть полки, стеллажи и т.д. Но бывают случаи, когда декоративные перегородки ставят для раздела кухни от столовой.

Конструкции перегородок и их предназначение

Подвижные перегородки

Подвижные перегородки можно устанавливать через все помещение или через ее часть.

  • Подвижные сплошные перегородки. Особенность таких перегородок заключается в том, что они не стоятся на месте. А устанавливаются в готовом виде. Эта конструкция напоминает двери-купе. Но, она имеет огромный недостаток – не гарантирует надежной звукоизоляции.
  • Подвижные декоративные перегородки. Достаточно удобная конструкция, которая может быть выполнена в стиле «гармошки» или, как жалюзи. Кстати, последние очень удобные для установки в однокомнатной квартире. К этому типу можно отнести и ширмы, которые стремительно набирают популярность.
Читайте также:  Лицо дома. Чем можно качественно и недорого отделать фасад на даче?

Их преимущество заключается в удобстве перемещения. Это значит, что при необходимости ее можно переносить в другое место. При этом она еще имеет и небольшой вес.

Как подготовить основание

Прежде чем штукатурить стены, покрытые старой отделкой, их нужно тщательно очистить от неё. Желательно полностью все очистить до основания, иначе штукатурка будет держаться плохо. Исключение можно сделать только для старого штукатурного слоя, который прочно держится на поверхности, не отслаивается, но нуждается в реконструкции. Проверить это можно, постукивая по поверхности молотком: если не откалываются куски и не появляются трещины, слой прочный.

Для быстрого удаления старой штукатурки применяют механизированные способы Источник

Дальнейшие действия зависят от материала стен.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на отделочных материалах

Бетон

Основная проблема бетонных стен – трещины и выбоины на поверхности, стыки между бетонными панелями. Их обязательно заделывают и выравнивают с плоскостью стены. Если этого не сделать, на их месте появятся трещины и в новом слое штукатурки.

Способ заделки выбирается в соответствии с размерами дефектов:

  • неглубокие поверхностные трещины замазываются шпаклевкой или заполняются герметиком с помощью специальной насадки;
  • глубокие трещины для качественного заполнения раствором расширяют, чтобы получить доступ к самым труднодоступным участкам, и тщательно замазывают цементным раствором;
  • самые крупные щели и стыки между плитами заделывают аналогично либо заполняют монтажной пеной, а после её высыхания выступившую за плоскость стены пористую массу срезают острым ножом.

Это важно! Перед заделкой все дефектные участки необходимо очистить от отколовшихся кусков и пыли и смочить водой, а ещё лучше – обработать проникающей грунтовкой и дать ей высохнуть.

Перед тем как штукатурить стены, ремонтному материалу также дают высохнуть и схватиться, после чего всю поверхность покрывают грунтовкой типа Бетоноконтакт. Её особенность и отличие от других аналогичных составов заключается в том, что в состав материала входит кварцевый песок, который делает гладкую бетонную поверхность шершавой и улучшает её сцепление с выравнивающими смесями.

Высохшую грунтовку необходимо проверить на прочность, для чего достаточно провести рукой по стене и убедиться, что песок от прикосновения не осыпается.

Более надёжный, но и трудоёмкий способ увеличения адгезии бетонной поверхности к штукатурному раствору – это устройство насечек на стене глубиной около сантиметра.

Насечки делают топором либо молотком и зубилом Источник

Выполнение насечек не избавляет от необходимости грунтовать стены. Но делать это нужно после удаления пыли с поверхности и незадолго до начала штукатурных работ.

Кирпич и прочая кладка

Кладочный кирпич обладает шершавой поверхностью, поэтому раствор к нему липнет хорошо. Для лучшей сцепляемости швы в кирпичной и любой другой кладке при необходимости углубляют, что вполне заменяет устройство насечек.

А вот гладкие пенобетонные и газобетонные блоки хорошей адгезией не отличаются, да и кладочные швы между ними редкие и узкие, поэтому перед тем как штукатурить такие поверхности, на них после нанесения грунтовки рекомендуется закрепить щелочестойкую армирующую сетку.

Дерево

Дерево – материал «живой». Оно дышит, двигается при перемене температуры и содержания влаги в воздухе, а также сохнет или гниет, подвергается атакам насекомых и грызунов. Поэтому в первую очередь деревянные основания хорошо просушивают и обрабатывают составами с антисептическими свойствами.

А затем монтируют на них армирующую сетку, без которой грубая штукатурка просто не удержится на поверхности. Это может решетка из дранки – тонких и плоских реек, которые набивают на стену по диагонали небольшими гвоздиками.

Дранка может исполнять роль направляющих-маячков при штукатурке Источник

Дранку также необходимо обработать антисептиком, чтобы она не гнила под штукатурным слоем.

Также в качестве арматуры для деревянных стен можно использовать металлическую сетку-рабицу, которую крепят к предварительно набитым на стену деревянным рейкам толщиной 3-4 мм. Они нужны для устройства зазора между плоскостью стены и сеткой.

Что сначала — стяжка пола или штукатурка стен?

При проведении работ по заливке пола цементно-песчаным раствором и отделке стен штукатуркой, соблюдают следующую последовательность действий:

  • при необходимости, удаляется старая штукатурка;
  • поверхность стен и пола обрабатывают праймером;
  • при необходимости, выполняется гидроизоляция основания;
  • по периметру помещения крепят демпферную ленту;
  • при необходимости, укладывают утеплитель;
  • заливают черновую стяжку;
  • поверхность готового основания закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 5-7 дней для набора достаточной прочности;
  • по истечении недели, пленку заменяют толстым картоном и приступают к оштукатуриванию стен;
  • картон удаляют после окончания штукатурных работ.
Читайте также:  Выбор и монтаж фасадного декора из разных материалов

В процессе производства работ по заливке пола и отделке стен штукатуркой, обнаруживаются положительные и отрицательные моменты такой последовательности.

Преимущества выполнения оштукатуривания после стяжки:

Что сначала — стяжка пола или штукатурка стен?
  • готовое основание пола позволяет сделать точную разметку на стенах для штробления каналов под электропроводку, и установки розеток и выключателей. Отмерить одинаковое расстояние от невыровненной стяжки не получится — после окончания отделочных работ будут заметны перепады по высоте;
  • с ровной и твердой поверхности проще собирать упавшие фрагменты штукатурного раствора. Таким образом экономится материал;
  • скорость высыхания стяжки позволяет начать прочие работы уже через 2-3 дня, а пока отделочники закончат оштукатуривание и электрики уложат проводку, стяжка полностью наберет необходимую прочность, по ней можно будет укладывать финишное покрытие;
  • в некоторых случаях электрики могут выполнить разводку электрической проводки до отделки стен. Следы работы будут успешно замаскированы в ходе оштукатуривания поверхности, соответственно, не придется делать двойную работу;
  • выровненная поверхность пола позволяет сантехникам монтировать приборы отопления и водоснабжения до оштукатуривания.

К недостаткам первоначального выравнивания пола стяжкой до оштукатуривания относят:

  • если штукатурные работы начать слишком рано, до набора стяжкой достаточной прочности, на поверхности пола могут появиться вмятины и царапины от козлов или стремянки.

Шпаклёвка по гипсокартонной обшивке

Многое из того, что было сказано в предыдущей главе, отностися и к шпатлеванию поверхности гипсокартона. В частности, при этом должна применяться либо специальная грунтовка для гипсокартона под шпаклёвку, либо состав должен быть универсальным. От себя добавим, что и листы ГКЛ, и грунтовку, и шпаклёвочный состав, лучше брать от одного производителя.

Итак:

  • Цена здесь никакой роли не играет – главное то, что в этом случае можно быть уверенным в наилучшей совместимости материалов. Грунтовка и шпаклёвка гипсокартона выполняется по давно отработанной технологии: сначала заделка стыков между листами, а затем шпатлевание по всей поверхности.

Гипсокартонная обшивка: сначала грунтовать, или шпаклевать

  • Хотя считается, что под оклейку обоями поверхность ГКЛ можно и не шпаклевать. Заметим, что при использовании плотных и рельефных рулонных материалов, делать это действительно не требуется. Тем более что бумажная основа обоев намертво приклеивается к картонной оболочке гипсокартона. Получается экономия на шпаклёвке – но это может стать проблемой, если вы надумаете обновить интерьер.
  • Снять обои с незашпаклёванных листов гипрока, не испортив их поверхность, практически невозможно – полотна обоев будут отдираться, что называется, «с мясом». Это тот самый случай, когда скупому хозяину нужно платить дважды: не исключено, что придётся менять всю обшивку. Так что лучше уж потратиться на шпаклёвку.

Шпаклёвка гипсокартона по всей площади

  • В этом случае, подготовка поверхности выполняется в такой последовательности. Сначала грунтуют швы, и после высыхания состава заполняют их шпаклёвкой. Попутно замазывают те места, где выполнялись крепления листов саморезами. Затем, пока смесь не затвердела, стыки проклеивают лентой-серпянкой, хорошо вдавливая её в раствор, и снова дают время на высыхание.

Когда стяжка высохнет, её слегка ошкуривают абразивной сеточкой или мелкой наждачной бумагой. Образовавшуюся пыль убирают пылесосом, а в помещении делают влажную уборку. Остаётся лишь произвести заключительное грунтование – и поверхность готова под покраску или оклейку.

Плюсы и минусы штукатурки стен после устройства стяжки

В ситуации, когда первой заливается стяжка, довольно много плюсов:

  • уложенная стяжка позволяет провести разводку электропроводки с установкой коробок под розетки и выключатели, чтобы не проводить двойную работу: повторно закрывать штробы штукатурным или шпаклевочным раствором;
  • линия основания пола дает возможность сантехникам до проведения штукатурных работ выполнить монтаж сантехнического оборудования;
  • с гладкой поверхности легко собирается упавшая на пол штукатурка;
  • такая схема работ практически исключает технологический перерыв — за время проведения сантехнических и электротехнических работ основание пола набирает прочность.

Минус:

  • при проведении штукатурных работ козлами или стремянкой, легко повредить цементную стяжку.

Стадии проведения ремонтных работ

Главные правила при проведении ремонта:

  • В большинстве случаев следует проводить отделку сверху вниз. Если действовать в обратном направлении можно испортить готовый элемент конструкции. Например, если сначала поклеить обои перед натяжкой потолка, они могут сильно испачкаться, так как во время натяжки сверлится множество отверстий.
  • Всегда начинайте ремонт с комнаты, наиболее удаленной от выхода.
Читайте также:  Влияние Фрэнка Ллойда Райта на японскую архитектуру: Часть 1

Черновые работы

Черновая отделка включает:

  • Демонтаж конструкций.
Стадии проведения ремонтных работ

Самый грязный и трудоемкий этап, так как во время демонтажа появляется большое количество мусора. Важно все демонтировать до начала основных работ, так как в противном случае пыль осядет на всех ограждающих конструкциях (включая, потолок).

  • Возведение перегородок.
  • Прокладка электрики.

В большинстве случаев выбирается скрытая проводка, при которой приходится штробить стены. Поэтому данный вид работ также является достаточно грязными.

  • Выравнивание стен и пола.

Доверьте выравнивание стен профессионалам, так как только они способны максимально качественно и быстро сделать эту сложную работу.

  • Прокладка отопления, водоснабжения и вентиляции.

Отделочные работы

К отделочным работам относится:

Стадии проведения ремонтных работ
  • Финишная отделка потолка (натяжной, подвесной и т.д.).
  • Отделка стен (краска, обои, плитка и т.д.).
  • Отделка пола (линолеум, ламинат, плитка и т.д.).

При самостоятельной укладке ламината вы можете неправильно выдержать отступ от стены, из-за чего напольное покрытие может вздуться. Наши специалисты уверены в качестве сделанного напольного покрытия, дают гарантию на работы.

  • Финишная отделка помещения (монтаж плинтусов, карнизов и т.д.).

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Почему сначала монтируют подоконник, затем приступают к откосам?

За финишной обработкой стен идет монтаж подоконника и только затем осуществляется отделка откосов.

Очень важным моментом является правильная фиксация доски, укладываемой в нижней части проема во внутреннем пространстве. Для достижения желаемого результата в ход идут различные несущие колодки, строительная пена и прочие клеящие составы.

Все силы бросаются, чтобы вывести подоконник «под ноль», и оснастить помещение дополнительными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Почему сначала монтируют подоконник, затем приступают к откосам?

Если приступить к отделке откосов раньше срока, правильное расположение подоконника может существенно сместиться.

Неплотное прилегание обязательно почувствуют хозяева ремонта: понижение температуры в комнате, неопрятный внешний вид окна, досадные зазоры и трещины по всему периметру.

Существует один минус вышеописанного монтажа. Поверхность горизонтальной несущей панели может поцарапаться при дальнейших манипуляциях с сэндвич или ПВХ панелями.

В данной ситуации поверхность подоконника следует дополнительно защищать (в новом изделии целлофановая пленка снимется в самом конце).

Что будет, если сначала сделать откосы, а затем – подоконник?

Чтобы понять недостатки данного способа установки, следует разобраться с принципом фиксации сендвич панелей или плит ПВХ. Устанавливается стартовый профиль (готовый каркас), затем при помощи саморезов прикрепляются панели.

Для достижения большей прочности и получения высоких технических показателей полости могут заполняться пеной и прочими герметизирующими составами.

Если данный вид работ осуществить перед монтажом подоконника, специалисты не смогут вывести правильный угол прилегания горизонтальной несущей платформы, так как нижние края боковых откосов будут выводиться на глаз.

Качественную установку подоконника под уже имеющие откосы осуществить будет крайне тяжело. В итоге неквалифицированная подгонка принесет хозяевам жилища много проблем.

При данном варианте сборки все составляющие расшатают конструкцию целиком, и станет вопрос о демонтаже недавно купленного окна.

Следует уделить внимание правильному монтажу откосов, иначе оконный проем по всему периметру отсыреет и первым на себе ощутит влагу подоконник.

Стена со стороны откоса постоянно содержит в себе влагу, строительная пена не в состоянии сопротивляться сырости и со временем ее структура разрушится.

Чтобы этого не произошло, используют водоизоляционную сетку , которая все время будет преграждать дорогу сырости.