Как сделать обрешетку под фасадные панели

Немало материалов для внутренней отделки, которые представлены в ассортименте строительных магазинов, предполагают их монтаж на подготовленную заранее обрешетку. Если не хотите приглашать строительную бригаду, то выполняется обрешетка своими руками. Это не особо сложный процесс, однако, следует учесть пару значимых моментов для любого вида обрешетки, без учета которых конечный результат облицовки будет некачественным или недолговечным.

Подробный обзор

Сравнение металлического профиля и деревянной обрешетки

Обрешетка металлическая или деревянная под сайдинг – какой вариант лучше – старый, не теряющий своей актуальности вопрос.

Если исходить из вопроса цены, то деревянные бруски по факту стоят дешевле металлических профилей. Однако не все так просто. Чтобы обезопасить фасад от процессов внутреннего гниения, а также распространения плесени и грибка, следует использовать специальные антисептические пропитки и покрытия для деревянных брусков. Стоимость их зачастую совсем не символическая. Поэтому порой металлический каркас может обойтись даже дешевле. И не нужно будет тратить лишнее время на обработку и сушку деревянных заготовок.

Специалисты не рекомендуют применять дерево при обшивке цоколей. Дело в том, что эта часть здания расположена близко к поверхности земли. А это значит, что бруски неизбежно начнут напитываться влагой. Обрешетка под сайдинг из металла в этом случае наиболее надежный вариант.

Если говорить о сроке годности материала, то здесь однозначно на первое место выходит металл. По продолжительности эксплуатации дерево не способно сравниться с качественными металлическими изделиями.

Преимущества фасадных панелей

Строительство дома из камня или кирпича — весьма затратное мероприятие. Фасадные панели для облицовки дома, напротив, — популярный современный материал, к тому же простой в установке.

Преимущества:

  1. Благодаря тому, что панели производятся из высококачественного, но недорогого полимера, стоимость их в разы ниже кирпичей и камней для облицовки.
  2. Материал долговечен, устойчив к погодным условиям, его можно легко мыть из шланга.
  3. Способ отделки фасада быстрый и несложный, так как для установки одной панели требуется всего несколько крепежей. Его можно проводить без помощи техники, самостоятельно. Крепежные материалы всегда можно подобрать в любом строительном магазине.
  4. При условии использования фасадных панелей есть возможность дополнительно утеплить дом. Облицовка устанавливается на обрешетку, под которую можно уложить различные утепляющие материалы. Это второе основное назначения для фасадных панелей после декоративного.
  5. Облицовка может иметь внешний вид под совершенно любые фактуры: дерево, камень, кирпич. Палитра оттенков разнообразная.
Преимущества фасадных панелей

К недостаткам можно отнести то, что панели подвержены механическим повреждениям. Чтобы благополучно решить такую проблему, нужно покупать материал для облицовки с маленьким запасом, на случай повреждений и замены.

За короткий срок работ обычный дом превратится в изысканное, благородное здание.

Выбор обрешетки для фасадных работ — монтируем сайдинг, плитку, планкен

Когда владелец дома решает облагородить фасад своего дома, перед ним встает непростая задача, которая заключается в том, что фасад должен стать не только привлекательным внешне, но и соответствовать дизайну дома и климатическим условиям региона, сделать выбор обрешетки на фасад. Наиболее привлекательные с экономической точки зрения варианты отделки фасада — это отделка сайдингом, плиткой, планкеном. Ниже представлен краткий обзор каждого из этих вариантов фасадной отделки.

Цокольный сайдинг

Этот вид сайдинга обладает достаточно широкими функциональными возможностями и, несмотря на свое название, подходит как для отделки цоколя, так и всего фасада. Сайдинг-панели этого типа имитируют текстуру и рисунок натуральных камней. В качестве сырья используются современные полимерные материалы, безвредные для человека при условии размещения на открытом воздухе.

Производители покрывают свои изделия специальным составом, который длительное время защищает их от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и предотвращает выгорание цветовых пигментов панелей.

Для противодействия морозу в состав смеси добавляют морозостойкие присадки, не позволяющие материалу разрушаться.

Обшивка внешних стен дома этим материалом не представляет сложностей даже для неопытного человека. Процесс монтажа панелей выполняется с помощью деревянной обрешетки.

Технология монтажа сайдинга

  1. Монтажу сайдинга предшествует выбор обрешетки на фасад. Обрешетка крепится на вертикальную поверхность стены. Делается она из металлических прутьев или дерева. Поперечины обрешетки располагаются с шагом до 91 см, а продольные (горизонтальные) перекладины крепятся под один уровень с панелями. Верхнюю кромку обрабатывают перевернутым швеллером или отделочной рамкой.
  2. Монтаж стартового профиля. Профиль крепится в 10 см от угла строения, каждые 30 см дублируется гвоздями.

    Направление его должно быть строго вертикальным. При вбивании гвоздей сверление отверстий не требуется

  3. Крой панелей. На этом этапе необходимо определить нужное количество панелей для обшивки стены. Для этого длина стены делится на длину панелей. Принято резать панель ступеньками, чтобы швы не совпадали.
  4. Установка панелей. Крепление панелей ведется слева направо, причем первый угол выпускается на 3 мм ниже, чем расположена нижняя кромка начального профиля.

    Рисунок «под камень» имеет произвольный рисунок, важно, чтобы растворные швы не попадали на угол.

Фасадная плитка

Облицовка фасада плиткой — процесс не настолько сложный, как может показаться на первый взгляд. Приятной особенностью этого облицовочного материала является его цветовое и оттеночное разнообразие.

Выбор обрешетки для фасадных работ — монтируем сайдинг, плитку, планкен

Плитка стоит недорого, изготавливается из экологически-чистых компонентов — глины, воды. Правильно-изготовленная плитка имеет очень высокую прочность, сопоставимую с прочностью железобетона.

Технология монтажа плитки

Прежде чем приступить к установке плитки, нужно подготовить для работы клеевой состав, на который будет ставиться облицовочная плитка.

  1. Первым делом выравниваются стены. Плитку можно закрепить на любые ровные поверхности.
  1. Далее производится выбор обрешетки на фасад. При выборе обрешетки придется решить, из чего она будет сделана — из металла или дерева.
  1. Скелет обрешетки крепится перпендикулярно земле, а ее элементы — параллельно.
  2. Для крепежа обрешетки на кирпичный фасад нужны будут дюбельные гвозди диаметром до 1,4 мм.
  3. Далее деревянная обрешетка обрабатывается антисептиком.
  4. Плитка крепится непосредственно с помощью клеевого состава либо с помощью саморезов. Первый ряд проверяется на горизонтальность с особой тщательностью. Можно даже нанести на стене горизонтальную линию, отмеченную с помощью гидроуровня.
  5. Если нужно разместить слой утеплителя под плитку, гвозди понадобятся более длинные.
  6. Приклеивание плитки — способ менее популярный. Слой клея понадобится очень толстый. Стена и поверхность плитки предварительно смачиваются.

Планкен

Планкен — это материал из сибирской лиственницы, используемый для фасадной облицовки домов. Благодаря ему можно украсить мрачные сооружения из газобетона или пенобетона, старого кирпича. Планкен не требователен к состоянию стены. Последовательность работ такова:

  1. Первым делом стена дома обрабатывается гидрофобным раствором.
  2. Затем ставится обрешетка для планкена. Выбор обрешетки на фасад производится из деревянных или металлических направляющих.
  3. При необходимости обрешетка может быть наложена на утеплитель.
  4. Крепление досок планкена осуществляется горизонтально, однако не исключен и вертикальный способ. Главное, чтобы относительно обрешетки облицовочный материал шел перпендикулярно.
  5. Между досками следует оставлять зазор около 3-5 мм для поддержания нужного микроклимата между стенами и фасадом.
  6. Торцевание может быть произведено путем подпиливания углов под 45 градусов и последующей стыковки досок в шахматном порядке.

Обрешетка из дерева

Плюсом монтажа каркаса из дерева являются его свойства, такие как:

  • бюджетная стоимость;
  • большой выбор материала из дерева различных пород;
  • экологическая чистота;
  • разнообразие методов крепления бруса – непосредственно на стену или с помощью подкладок под него;
  • волокнистость структуры дерева обеспечивает повышенную жесткость конструкции.

Монтаж обрешетки из дерева проводится проще и быстрее, чем из металла.

Материал для обрешетки

Но должны быть соблюдены определенные условия перед работой с деревом:

  • влажность древесины не должна превышать 12 – 13%;
  • деревянные бруски подлежат обязательной обработке антисептиком и огнеупорной жидкостью;
  • монтаж обрешетки должен проводиться в сухую погоду;
  • дерево для каркаса подбирается без сучков и изгибов;
  • при необходимости надо просушить бруски для обрешетки.

Длина используемых брусьев или реек для вертикальной обрешетки подбирается по высоте стены, но если же их длины будет недостаточно, то рекомендуется применять стыковку. Длина горизонтальной обрешетка равняется ширине отделываемой стены.

Обрешетка из дерева

Рейки или бруски обрешетки из дерева могут прикрепляться непосредственно к самому дому, либо с установкой между ними деревянных прокладок. Многие специалисты для прикрепления деревянных брусков используют подвесы.

Технология монтажа деревянной обрешетки под сайдинг одинакова с монтажом металлической.

Набор инструментов для работы

  • пила по дереву;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • гвоздодер;
  • гвозди и саморезы;
  • рулетка.

Пошаговая инструкция монтажа деревянной обрешетки

1 шаг: проводится подготовка здания: выравниваются стены, убирается старая штукатурка, снимаются водостоки, очищается поверхность от грязи и пыли.

2 шаг: после обработки стен наносится разметка для каркаса.

3 шаг: проводится установка направляющих брусков по два вертикальных и двух горизонтальных с применением отвеса и уровня. Если дом деревянный, каркас обрешетки крепится к стенам непосредственно с помощью саморезов. Расстояние между брусьями каркаса составляет от 35 – 40 см и до 60 см, которое зависит от материала сайдинга. Чем больше вес, тем меньше «шаг». При горизонтальном монтаже сайдинга брусья обрешетки выполняются в вертикальном положении, а если в вертикальном, то положение брусьев будет наоборот.Обрешетку вокруг оконных или дверных проемов нужно выполнять, устанавливая откосы и отливы (для окон), также не забывать учитывать припуск для их разворота. Следующий этап укладка утеплителя.

Выбор материала для каркаса

Обрешетка из дерева – экономичный вариант для большинства случаев крепления винилового сайдинга. Допускается использовать одинаковых размеров доски, балки, брус. Главное выбрать подходящие по длине бруски, чтобы их не нужно было бы соединять между собой. Другой важный момент – древесина должна быть хорошо просушена и покрыта специальным составом или антисептиком для защиты от гниения и возможных повреждений микроорганизмами. Дополнительная обработка дерева помогает значительно увеличить срок эксплуатации всей конструкции.

Металлические и фиброцементные панели сайдинга рекомендуется устанавливать на каркас профилей из металла с толщиной не менее 0,4 мм. Наилучшим для этого способа крепления является металлический оцинкованный профиль с П-образным сечением 60х27 мм длиной 3 метра или система направляющих из алюминия со сроком службы более 50 лет. Профили с меньшими размерами (50х50 мм) не имеют специальной планки (отбортовки) и поэтому обладают недостаточной механической прочностью и жесткостью.

Выбор материала для каркаса

Профиль из металла в основном не нуждается в специальной обработке и в сравнении с деревянным каркасом имеет следующие преимущества в процессе эксплуатации:

  • продолжительный срок службы в любых климатических условиях:
    1. Для систем из оцинкованной стали с порошковым окрашиванием или полимерным покрытием – до 35 лет.
    2. Для подконструкции из алюминия – до 50 лет.
  • устойчивость к повышенной влажности (алюминий не ржавеет, а система из оцинковки требует проведения дополнительных мероприятий – покраски и обработки отверстий для крепежа);
  • огнестойкость (металл не горит и не поддерживает горение);
  • малый вес профиля;
  • простой и быстрый монтаж с возможностью выбора профиля определенного размера.

Важно заранее рассчитать количество профиля под сайдинг и крепежных элементов.

Этапы монтажа каркаса для сайдинга

Выбор материала для каркаса

Выполнение обрешетки для крепления панелей состоит из 3-х последовательных этапов:

Подготовка поверхностей стен

В первую очередь необходимо провести очистку стен – демонтировать все выступающие части и декоративные элементы (наличники окон, водостоки, крепления светильников и т.п.). Затем удалить остатки старого покрытия – краску, штукатурку и зашпаклевать широкие трещины. Жилые дома из дерева желательно внимательно осмотреть и в случае необходимости обработать стены защитными составами. Для цокольного этажа, как правило, используются гидроизоляционные мембраны.

Тщательного внимания на этапе подготовки заслуживают старые здания, новые зачастую проектируются уже с учетом облицовки из сайдинга по технологии вентфасада.

Выбор материала для каркаса

Нанесение разметки

От правильности выполнения разметки во многом зависит геометрия каркаса, а значит, и ровная установка панелей. На этом этапе рекомендуется определить шаг обрешетки и расстояние между наружной стеной и закрепляемым профилем. Первый параметр в основном составляет 30 – 40 см между профилями для монтажа сайдинга из винила, и до 20 – 25 см при креплении тяжелых панелей (из металла, цемента). Величину расстояния до наружной стены следует рассчитать исходя из толщины и вида утеплителя, который будет уложен внутри каркаса.

полезно в работе

Чтобы мягкий утеплитель (рулоны или маты минеральной ваты) не деформировался под панелями и не потерял своих свойств, необходимо оставлять зазор в 1 см до наружной отделки сайдингом.

Намечается и фиксируется нижняя граница установки сайдинга с проверкой по уровню по всему периметру здания. Затем от неё размечаются остальные линии каркаса.

Выбор материала для каркаса

Крепление профиля

Подсистема для сайдинга крепится к стенам на саморезы или дюбеля. Причем длина крепежных элементов зависит от толщины наружных стен конкретного здания. Если дом для отделки выстроен из дерева, для обрешетки отлично подходят саморезы и вкручиваются сразу. Для кирпичных или бетонных зданий используют дюбеля или анкера, которые вкручивают в подготовленные под них отверстия. Для фиброцементного или цокольного сайдинга требуется усиленное крепление на каркас.

Крепление панелей обязательно не фиксировать саморезами слишком плотно, так могут появиться трещины или деформации на покрытии. Небольшой люфт до 1,5 мм между крепежным элементом и сайдингом позволит компенсировать коэффициент температурного расширения.  

Для чего нужны панели?

В первую очередь, панели изобрели не только как средство украсить фасад здания, но и как способ скрыть дополнительные утеплители. Их главный плюс – в пространство между панелью и стеной, где есть каркасные пустоши, можно дополнительно поставить слой утеплителя.

Для чего нужны панели?

Пирог утеплителя и фасадных панелей

В отличие от декоративных камней и кирпичей, такой способ улучшения фасада дополнительно утепляет и позволяет сохранить тепло внутри постройки. Кроме того, как уже говорилось, панели очень легко устанавливаются собственноручно, без использования сторонней техники, материалов и людей.

Вид 1: обрешетка из деревянного бруса

Деревянные брусья и доска незаменимы в случае изготовления обрешетки пола, а также подходят для обрешетки стен.

Для работ потребуются следующие инструменты:

  1. пила;
  2. электролобзик (желательно);
  3. ударная дрель;
  4. шуруповерт, отвертка;
  5. стамеска;
  6. киянка, молоток;
  7. рулетка, уровень, отвесы, строительный уголок.
  • Из материалов требуется непосредственно брус, из которого выполняется монтаж обрешетки, доска для изготовления подложек, доска для каркаса, шурупы и дюбеля для монтирования бруса к основе.

В первую очередь необходимо разметить место для установки крайних элементов обрешетки (каркаса). Особенно важно это в случаях, когда только часть поверхности будет занято под отделку. Расположение брусьев или доски по периметру особенно тщательно вымеряется с использованием уровня и отвесов, ведь последующие элементы можно будет ориентировать уже по каркасу.

В случае если поверхность, на которой изготавливается обрешетка, неровная, придется использовать подложки под некоторые брусья или их части с тем, чтобы внешние грани обрешетки сформировали единую плоскость в уровне. Например, можно подтачивать брусья или счесывать основу. Выбор варианта зависит от характера неровностей. Если они имеются по всей стене или полу, то лучше использовать подложки. Для определения расстояния, на которое будут отстоять брусья от стены, следует определить наивысшую точку на поверхности и уже от нее рассчитывать положение брусьев каркаса. При этом лучше всего взять еще запас в 2-3 мм на неровности самих брусьев, которые будут использоваться в обрешетке.

Определив направление первого бруса каркаса, и высчитав необходимый размер подложек, которые необходимы, можно закреплять его с помощью дюбелей и шурупов. Шурупами закрепляется брус на каждые 20-25 см.

После первого бруса устанавливаются остальные, которые сформируют периметр обрешетки. Все делается с выведением общей плоскости и уровня. Оконные и дверные проемы, а также выступающие части стен, оббиваются по периметру брусьями для того, чтобы надежно закрепить края элементов обшивки по их границе.

Схема обрешетки стены на балконе под обшивку вагонкой или панелями

При использовании подложек следует закрепить края бруса, сверяясь с показаниями строительного уровня и отвесов, а уже после этого начинать закреплять посередине, вычесывая подложки требуемой толщины или подкладывая необходимое количество заготовленных кусков.

Всю древесину, которая использована при изготовлении обрешетки, следует обработать защитными составами с антисептиками и антипиренами. Это убережет материал от гниения, грибков, впитывания излишней влаги и уменьшит риски возгорания.

Клинкерные термопанели

Одним из самых современных материалов для отделки дома снаружи выступают клинкерные термопанели. Они многослойные:

  • Нижний слой – теплоизоляционный. Представлен в виде утеплителя: пенополистирола или пенополиуретана, которые обладают хорошей теплоизоляцией.
  • Верхний слой – декоративный. Чаще всего представлен клинкерной плиткой, которая обладает максимальной прочностью и очень высокой морозоустойчивостью. Плитка очень натурально имитирует кирпичную кладку, делает фасад эстетичным и аккуратным, а еще защищает утеплитель от ветра, осадков и солнечных лучей.

Выполнение стыка клинкерных панелей

За счет такой структуры клинкерные термопанели одновременно выступают и утеплителем, и декоративной отделкой. Это позволяет ускорить процесс монтажа, поскольку этап обшивки теплоизоляционными плитами пропускается. Из плюсов термопанелей также отмечаются:

  • высокая плотность соединения панелей, исключающая проникновение холодного воздуха;
  • низкий процент водопоглощения (можно мыть фасад водой из шланга);
  • небольшой вес (достаточно ленточного фундамента, не требуется его укрепление);
  • быстрый и простой монтаж непосредственно на стену.

Монтаж термопанелей

Термопанели имеют специальную систему замковых соединений типа паз-гребень, которая обеспечивает очень плотное сцепление отдельных элементов. Для отделки всего фасада производители выпускают прямые и стеновые термопанели, а также угловые элементы к ним.

Общая технология монтажа панелей:

Как монтируют термопанели прямо на стену

Монтаж цокольных панелей

Самостоятельно обшить цоколь отделочный материалом можно, даже если вы не мастер с многолетним опытом. Для этого необходимо знать технологию выполнения работ и некоторые тонкости.

Этап подготовительных работ

Приступая к работе, внимательно осмотрите поверхность цоколя. Если на ней есть выступающие элементы, которые можно снять, нужно сделать это. Также следует по возможности выровнять рабочую поверхность.

На следующем этапе монтажа фасадных панелей своими руками на стены наносят разметку. Ее качество определяет ровность крепления каркаса, стартового профиля и всей обшивки. Обратите внимание: нижний край цоколя располагают вровень с грунтом, если он не промерзает в зимнее время. В противном случае, его поднимают на 15-20 см.

Разметку выполняют выше указанного уровня примерно на 5 см. Для этого используют мелованный или окрашенный шнур. Его крепят на два вкрученных во внешних углах самореза, выставленных по уровню. Шнур натягивают и резко отпускают, “отбивая” линию на стене.

Сборка каркаса и укладка утеплителя

Для обшивки цоколя лучше использовать не деревянную обрешетку, а прочный каркас из оцинкованных профилей. Он выдержит вес как полипропиленовых, так и металлических панелей с утеплителем.

Монтаж конструкции выглядит следующим образом:

  1. На поверхности стены с ориентацией на разметку крепят специальные П-образные скобы. Шаг крепления по горизонтали равен ½ ширины панели, а по вертикали – ½ ее высоты.
  2. В скобы вставляют направляющие профили, выставляя расстояние между ними и стеной с помощью крепежных элементов.
  3. Образовавшиеся ячейки тщательно заполняют утеплителем.
  4. Укладывают слой паропроницаемой мембраны (гидроизоляция).

Каркас может быть однослойным или двухслойным. Во втором случае перпендикулярно направляющим монтируют еще один слой из оцинкованных профилей. В качестве крепежных элементов подойдут саморезы по металлу. В остальном технология неизменна.

Если вы выполняете отделку дома термопанелями, то каркас будет однослойным, а ячейки – без утеплителя. При этом гидроизоляцию укладывают до монтажа профилей.

Крепление фасадных панелей

Первый ряд фасадных панелей для обшивки цоколя крепят на стартовый уровень. Его предварительно фиксируют на нижнем направляющем профиле.

Панели устанавливают слева направо. В верхней части их крепят к каркасу саморезами с широкой шайбой. Между собой элементы отделки стыкуют с помощью специального замкового соединения.

Обратите внимание: между шляпкой самореза и каркасом необходимо оставить температурный зазор. Для этого крепежный элемент закручивают до конца, а затем на половину оборота ослабляют.

Завершает работу установка декоративной облицовочной планки.

Таким образом, многообразие фасадных панелей – это возможность творчески подойти к оформлению дома снаружи. Простота их монтажа – возможность получить бесценный опыт и сэкономить семейный бюджет на услугах специалистов-отделочников.

Варианты конструкции деревянной обрешетки

Описанная выше конструкция трехслойной деревянной обрешетки, из перпендикулярно расположенных брусков, обеспечивает прочность и стабильность размеров обрешетки при различных воздействиях, а также подгонку удобных размеров под укладку утеплителя и под монтажные размеры облицовки.

Если теплоизоляция укладывается на стену в один слой толщиной 40-60 мм, то вертикальные бруски можно не устанавливать. В этом случае горизонтальные бруски крепят непосредственно к стене.

Оконные и дверные проемы обрамляют брусками обрешетки. После укладки утеплителя на горизонтальные бруски обрешетки прикрепляют ветрозащитную паропроницаемую пленку, а затем устанавливают дистанционные планки

Кстати замечу, что горизонтальные бруски обрешетки препятствуют сползанию утеплителя. Это дает возможность использовать более дешевый минераловатный утеплитель меньшей плотности. 

Одинарная обрешетка с вертикальными стойками для утепления стен минватой

Иногда, для экономии пиломатериалов, конструкцию обрешетки меняют. Например, можно обрешетку сделать без горизонтальных брусков, закрепив на стене только вертикальные бруски. Ширину вертикальных брусков выбирают равной толщине утеплителя — до 100 мм. Бруски закрепляют прямо к стене дюбелями.

Облицовку крепят непосредственно к брускам обрешетки через дистанционные рейки, которые задают ширину вентилируемого зазора.

Одинарную обрешетку с вертикальными стойками выбирают, если облицовка фасада выполняется из достаточно жесткого материала, например, блок-хауса, а толщина теплоизоляции не более 100 мм.

Недостатки такой конструкции следующие:

  • Трудность выбора расстояния между соседними брусками обрешетки. Например, ширина плит утеплителя 500-600 мм, а необходимое расстояние для крепления сайдинга не более 400 мм.  Возникают вопросы. С каким шагом расположить бруски на стене? Резать плиты утеплителя или делать монтаж сайдинга с нарушением технологии?
  • Брусок (доску) шириной более 100 мм  сложнее крепить к стене. Наружная поверхность обрешетки из широкой доски без поперечных связей больше  подвержена деформациям, которые неизбежно отразятся на прикрепленной к ней облицовке.

Такой вариант обрешетки лучше выбрать, если для облицовки фасада используется достаточно жесткий материал, например деревянная вагонка, блок-хаус, цокольный сайдинг, стальной профнастил, а теплоизоляция укладывается толщиной не более 100 мм. Еще один вариант экономной обрешетки представлен на рисунке:

Обрешетку на относе от стены выгодно применять при утеплении стены плитами минеральной ваты в два слоя. На период монтажа плиты утеплителя закрепляются к стене с помощью тарельчатых дюбелей.

Бруски обрешетки закрепляют от стены на расстоянии, равном толщине слоя теплоизоляции, с помощью стальных оцинкованных деталей. Первый слой утеплителя закрепляют на стене с помощью тарельчатых дюбелей на период монтажа. Второй слой плит размещают в распор между стойками каркаса. Дистанционные рейки увеличенной ширины фиксируют плиты утеплителя между стойками каркаса.

Кроме экономии пиломатериала, такая конструкция обладает еще одним достоинством — отсутствует мостик холода через бруски обрешетки на стену.

Огнезащита деревянных конструкций и биозащита древесины обрешетки

Для деревянных деталей обрешетки следует использовать сухую древесину хвойных пород. Нанесение на деревянные детали огнебиозащитных составов с помощью кисточки дает эффект в течении максимум первых трех-пяти лет. В дальнейшем, возобновить покрытие этими составами деревянных деталей обрешетки невозможно.

Поэтому, имеет смысл обработать только биозащитным составом деревянные детали обрешетки, которая устанавливается  на свеже сложенные стены, в которых содержится строительная влага.

В этом случае также желательно между стеной и бруском обрешетки проложить слой гидроизоляции или промазать поверхность примыкания гидроизолирующей мастикой.

Утепление деревянного дома снаружи минватой или пенопластом

Утепление деревянного дома пенопластом и минватой выполняется технически одинаково, так что я объединил их в одной этой статье. Так, как здесь описано, утепляются снаружи любые деревянные стены. Стены! А про утепление прочих конструкций – кровли, фундаментов, пола – в других статьях.

Как утеплить деревянный дом пенопластом?

Я должен сделать важное уточнение.

Важно! Если вы мыслили утеплить деревянный дом пенопластом, то – НУ ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ЭТОЙ ЗАТЕИ, ПОКА НЕ ПОЗДНО! Древесина пар пропускает, а пенопласт – почти нет. И весь этот пар будет накапливаться в древесине и других деревянных элементах. И они будут гнить. ВЕСЬ ВАШ ДОМ СГНИЁТ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, ЕСЛИ ЕГО «УТЕПЛИТЬ» ПЕНОПЛАСТОМ!

Полагаю, разумному достаточно, так что тему утепления деревянного дома пенопластом я заканчиваю, а толкую дальше только про утепление минватой.

Для кого эта статья?

Для тех, кто ищет:

  • как утеплить старый деревянный дом (из бревна ли, из бруса ли – не важно);
  • как утеплить новый деревянный дом. НЕ только что поставленный, а в котором прожили пару-тройку лет.
  • Важно! Только что поставленный деревянный дом утеплять показанным здесь способом нельзя, потому что стены будут ещё года три сохнуть, «усаживаться».

  • как утеплить второй этаж деревянного дома;
  • как утеплить деревянную баню;
  • как утеплить деревянный дом пенополистиролом (это я выше исчерпывающе объяснил);
  • как утеплить деревянную веранду в доме или отдельную деревянную пристройку, а не весь дом…

Во всех этих и похожих случаях эта статья вам в помощь.

Первый способ крепления обрешётки при утеплении деревянного дома снаружи

Сперва нужно подготовить стены, требующие утепления – законопатить щели и трещины между брёвнами и в самих брёвнах (для дома из бруса всё то же самое, только вместо слова «бревно» подставляете «брус»):

Дальше всё технически просто:

Монтируем на стену каркас (обрешётку) из деревянных брусков. Расстояние между каркасинами на 1…2 см меньше ширины минваты.

Для каркаса берём доску/брусок сечением 50х50, 50х100 или 50х150 мм – в зависимости от толщины утеплителя.

Важно! Насколько мне известно, утеплять толщиной 50 мм смысла особо нет, так что можете из приведённого выше перечня сечений лишнее убрать.

Очень важно! Для утепления деревянного дома берутся только деревянные же доски, а не в коем случае никакой металлопрофиль. На металле образуется конденсат от суточного перепада температур, а лишняя влага, как понятно каждому разумному, рядом с древесиной… всегда лишняя.

Утепление деревянного дома снаружи минватой или пенопластом

Каркас готов – закладываем в него утеплитель.

Стыки между матами утеплителя каждого предыдущего слоя должны перекрываться матами следующего слоя, чтобы на стыках не получились мостики холода.

Крепим гидроизоляцию (ветробарьер) из специальной плёнки к брускам каркаса. Плёнка крепится так, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к утеплителю, чтобы пар сквозь плёнку улетучивался, а не накапливался в минвате.

Плёнка для гидроизоляции стен продаётся шириной 1.5 м, так что на стене она будет в два или больше рядов (в зависимости от высоты стены). Крепим плёнку, начиная с нижнего ряда. Следующие ряды плёнки крепятся с нахлёстом, минимум, 15 см. Края нахлёстов обязательно проклеить скотчем.

Следующий шаг – крепление контробрешётки. Вертикально, прямо к доскам каркаса. Сечение реек для контробрешётки зависит от материала, которым вы собираетесь обшивать стену дальше. Если это листовой материал (например, ОСП (OSB)), тогда на стыках листов контробрешётка из доски 25х100 мм, а там, где стыков нет, пойдёт 25х50 мм.

Мне встречались рекомендации брать для контробрешётки брусок 50х50 мм, но это не обязательно, лишние затраты.

Ну и затем крепим защитно-декоративную обшивку.

Второй способ крепления обрешётки при утеплении деревянного дома снаружи

Можно (и лучше) крепить обрешётку таким образом:

К стене крепим бруски 50х50 мм горизонтально с шагом, как говорилось выше, на 1…2 см меньше ширины минераловатного утеплителя. закладываем утеплитель.

Потом устраивается обрешётка для второго слоя утеплителя, но уже вертикально, т. е. перпендикулярно к первому. Шаг обрешётин тот же. Ну и закладываем утеплитель.

Можно добавить и третий слой утеплителя: к вертикальным брускам снова крепим горизонтальные всё с тем же шагом, и с закладкой утеплителя.

Второй способ устройства обрешётки лучше первого: перекрещивающиеся слои утеплителя исключают мостики холода по каркасу. Кто-то может возразить, мол, откуда взяться мостикам холода, если на стене утеплитель в деревянном каркасе? Дерево же плохой проводник тепла… Ответ простой: любой материал с худшими теплоизоляционными характеристиками, чем у утеплителя, является мостиком холода, в т. ч. древесина.

Рассмотренные способы утепления деревянного дома одинаково подходят для дальнейшей отделки сайдингом, блокхаусом, ОСП… т. е. любым отделочным материалом.

утепление деревянного дома снаружи

Разновидности сайдинга

Сайдинг представляет собой отделочный материал, выглядящий как отдельные панели. Каждый модуль имеет крючки-защелки и кромку с перфорацией под крепеж. Размеры панелей бывают разные, это зависит от возможностей производителя, обычно их ширина составляет 10-30 см, а длина доходит до 6 м. Этоn материал долговечен, благодаря его качествам отделка фронтона крыши не требует лакокрасочной обработки и не страдает от влаги до полувека. В строительных магазинах на сегодняшний день можно встретить сайдинг следующих видов:

Разновидности сайдинга
  • Виниловый;
  • Металлический;
  • Цементный.

Обшить сайдингом фронтон дома хорошо для его защиты от различного воздействия окружающей среды. Сейчас многие люди зашивают крыши сайдингом. Как зашить фронтон и при этом сэкономить – хороший вопрос. Зачастую в качестве сайдинга на фронтон крыши используют более дешевые ПВХ покрытия, работы по установке которых легко выполнять своими руками.

Читайте также:  Применение гидрофобизатора своими руками