Как надо правильно штукатурить стены: порядок работы.

Раствор для штукатурки подготавливают в специальных деревянных ящиках либо, за отсутствием такового, в старом жестяном корыте или тазу.

Какой может быть толщина штукатурного слоя

Толщина штукатурного слоя, речь идёт про обычный цементный раствор, может достигать 10 и более сантиметров. Если нужно выровнять сильно кривые стены, то штукатурка цементным раствором, не гипсовым или каким-то другим, это то, что надо.

Во-первых, такое выравнивание стен обойдётся намного дешевле, чем гипсовыми штукатурками. Во-вторых, прочность стены увеличится, а также улучшатся её теплоизоляционные качества. При этом, нанося такой толстый слой штукатурки, совсем не обязательно армировать стену металлической сеткой.

Хуже от этого не будет, но на сетке можно и сэкономить. Очень главное правильно соблюдать технологию оштукатуривания, которая состоит из нескольких этапов.

Как правильно штукатурить стены

Теперь рассмотрим непосредственно правила и техники нанесения штукатурки на стены. Для начала необходимо обзавестись инструментом, который непременно станет довольно полезным при проведении работ. Среди такого можно обнаружить следующее:

  • Первое это стальная щетка, которая необходима для очистки поверхности от мусора, т.е. непосредственно для проведения подготовительных работ.
  • Далее понадобиться Бучарда, с помощью которой будут выполнятся насечки на поверхности, что нужно для повышения уровня сцепления.
  • Непосредственно для нанесения используется скребок.
  • Также, для нанесения раствора и его хранения понадобится сокол.
  • Следующим станет штукатурная лопатка, с помощью которой будет замешиваться и мешать в дальнейшем раствор.
  • Для выравнивания поверхности хорошо подойдет полутерок.
  • Также необходимо проводить и затирку, что делается с использованием терки.
  • Для выравнивания, а точнее его контроля следует использовать правило.
  • Для контроля работы в горизонтальной плоскости хорошо подойдет отвес или водяной уровень.
  • И последним, но самым важным компонентом становится сама штукатурная смесь.

Ротбанд и его потомки

В свое время немецкая фирма KNAUF произвела некоторую революцию в штукатурном деле, начав производство готовой штукатурной смеси Rotband для штукатурки по принципу: «Добавь воды и мажь». К чести KNAUF нужно сказать, что особого секрета из своей технологии они не делали, упирая на качество, и теперь слово «ротбанд» стало нарицательным для множества готовых сухих штукатурок, дающих в итоге покрытие не худшего, чем у «всамделишного» ротбанда качества.

Однако вопрос: покупать оригинальный ротбанд, или обойтись аналогом подешевле, не аналогичен раздумьям – кататься на «мерсе» со звездочкой или просто доехать до места на «Калине». KNAUF прочно держит марку, и главными достоинствами смеси Rotband являются сочетание большой прочности с адгезионной способностью (липучестью), что дает высокую кроющую способность: Rotband по обычному насеченному бетону можно наносить по маякам прямо шпателем без обрызга, а маяки могут быть минимально допустимой для штукатурки высоты в 6 мм.

Как следствие, касательно «взаправдашнего» и «другого» ротбанда можно посоветовать следующее:

  • При оштукатуривании ровных (неровности до 5 мм/м) внутренних стен жилых помещений лучше всего оригинальный: повышенная стоимость материала с лихвой окупится его небольшим расходом.
  • При необходимости получить покрытие толще 20 мм в обычных условиях можно воспользоваться аналогами.
  • Для штукатурки стен из «промышленного» железобетона (гладкого, очень прочного и плотного) лучшим опять оказывается оригинал: можно обойтись только насечкой базовой поверхности, без наложения монтажной сетки, и обработкой ее «Бетоноконтактом». Добавка молотого кварца (см. далее) все равно нужна, но и для всех прочих смесей тоже.

Видео: инструкция по штукатурке от Knauf

Инструменты и материалы

Что потребуется:

Рекомендуем к прочтению:Правильная технология шпаклевки потолка под покраску своими руками

  1. Тара с высокими бортами вместимости 15-19 л для подготовки смеси.
  2. Набор металлических и резиновых шпателей разных размеров. Лучше выбирать инструмент с резиновой прокладкой на ручке – им удобнее работать.
  3. Мастерок.
  4. Кисть малярная, валик с контейнером.
  5. Уровень строительный.
  6. Наждаки разной фракции.
  7. Держатель.
  8. Дрель с насадкой для промешивания или строительный миксер.
  9. Серпянка.
  10. Стремянка или прочный высокий стол.
  11. Средства для защиты: маска, очки, перчатки.
Читайте также:  Бетонная отмостка сделанная своими руками вокруг дома

Потребуется штукатурка, но ее нужно правильно выбрать:

  • Проверенная временем смесь марки Кнауф-Ротбанд используется многими мастерами. Есть мнение, что для новичка состав не подходит из-за быстрого схватывания, поэтому домашнему мастеру проще работать с той же маркой, но смесью МР-75. Состав показан для машинного нанесения, но неплохо «работает» при ручном, при этом срок засыхания вдвое дольше, чем у Ротбанд.
  • Еще вариант – Волма-холст. Хорошо ложится, удобно и просто ровнять, при качественном выполнении поверхность не требует финишной шпатлевки.

Совет! Вне зависимости от типа и марки состава, готовить его следует строго по инструкции. Процесс такой: отмерить нужное количество теплой воды, в нее всыпать отмеренную смесь и как следует промешать строительным миксером или дрелью с насадкой. Процесс заканчивается, когда не остается ни одного комочка.

Теперь набрать на шпатель немного состава, он не должен сваливаться, стекать при переворачивании инструмента. Как только нужная консистенция достигнута, сделать перерыв в 3-5 минут, затем еще раз промешать смесь буквально минуту и можно работать.

Итоги

Когда работа с финишной штукатуркой закончена, ей нужно время, чтобы высохнуть. Через 24 часа можно вооружиться наждачной бумагой и обработать неровности. Чтобы подчеркнуть фактурность поверхности, ее можно покрасить, применив различные валики. Полученный результат поможет сохранить лак на водной основе с высокими проникающими свойствами. Можно вместо лака воспользоваться воском, придающим поверхности блеск.

Добиться идеально ровной поверхности стены довольно сложно и возможно не всегда нужно это делать с помощью одной финишной отделки. Зачастую специалисты для такой цели применяют шпатлевку, что позволяет быстро убрать мельчайшие царапины, борозды. Такая обработка поверхности проводится после окончательного высыхания финишной массы.

Когда и зачем нужны маяки

Линейные штукатурные маяки необходимы в тех случаях, когда к поверхности штукатурки предъявляются высокие требования плоскостности. Маяки помогают исключить образование неровностей более 2 мм/м, в иных случаях достаточно выравнивания стягивающей рейкой.

Монтаж маяков проводят на небольшие бугорки из обычного штукатурного раствора с небольшим добавлением строительного гипса для ускорения схватывания. Для установки каждого маяка смешивается небольшая порция раствора, которая наносится на стену точечно по вертикальной линии с отступом в 50–70 см. Выждав 2–3 минуты, пока раствор немного загустеет, к стене прикладывают металлическую рейку маяка и утапливают её в комьях раствора до совпадения с расчётной плоскостью стены.

Самый удобный способ выравнивания — выведение верха всех маяков под общую шнуровку, их выравнивание по вертикали реечным пузырьковым уровнем, а затем юстировка с остальными маяками длинным правилом. Расстояние между маяками должно быть таким, чтобы при имеющейся длине правила оно в горизонтальном положении опиралось как минимум на два соседних маяка. Если после установки всех маяков отмечаются локальные неровности, планки можно достаточно легко оторвать, а затем приклеить заново с нанесением новой порции раствора.

Техника нанесения штукатурки

После установки маяков можно начинать штукатурку.

Следует учесть, при нанесении толстого слоя, раствор должен быть густой. Если поверхность сильно впитывает влагу, то её необходимо смочить.

Наносится штукатурка способом накидки её на стену. Выравнивается она снизу вверх. Затем, ведя правилом снизу и держа его под углом убирается лишняя смесь. Если появились пузырьки на поверхности, то эти участки нужно переделать. Так, следует делать пока не достигается потолок. Участки у пола и потолка делаются после высыхания стены.

Чтобы проверить получившийся результат, правило прикладывается под разными углами. При наличии металлических маяков, они удаляются, а отверстия от них заделываются.

Если стена имеет большие неровности, то штукатурка делается в два слоя. Сначала черновой, без выравнивания, а через 2 дня второй, финишный.

После нанесения штукатурки делается затирка. Штукатурка при этом, используется более жидкая и лучше если стена не совсем высохла. Раствор наносится на малку и размазывается тонким слоем. Когда стена высохнет, следует пройтись деревянной тёркой и в завершении отшлифовать поверхность прикрепив к тёрке фетр.

Инструменты для нанесения декоративного покрытия

Для нанесения декоративной штукатурки требуется специальный инструмент. Набор инструментов будет меняться в зависимости от выбранного типа покрытия.

Декоративная штукатурка на стены наносится с помощью специальных инструментов:

  • металлические шпатели с закругленными краями;
  • специальные кельмы;
  • поролоновые губки для создания фактурных рисунков;
  • щетки с жесткой и средней щетиной;
  • структурные валики;
  • разнообразные кисти;
  • скульптурные стеки, мастихины и медицинские скальпели (для барельефов).

Некоторые инструменты стоят недешево, но от их качества зависит: качество покрытия, удобство в работе со смесью, сроки выполнения работ.

Дополнительно начинающему мастеру понадобятся: х/б перчатки, респиратор, емкости для воды и замешивания раствора, укрывочный материал для защиты напольного покрытия от мусора и наплывов штукатурки, стремянка для проведения работ на высоте.

Штукатурка стен под покраску

Подготовить стены для последующего окрашивания более сложно, чем под обои. Краска не будет хорошо смотреться на неровной и некачественно зашпаклеванной стене. Обычно требуется нанесения 3-4 слоев шпаклевки.

Читайте также:  Варианты отделки пеноблоков: плюсы и минусы отделочных материалов

Далее следует шкурение – для выполнения этой работы необходимо наличие навыка. Любые риски и плохо зачищенные участки непременно проявятся и будут очень видны под краской. Переломы света будут подчеркивать неровности стен. Во время зачистки стен необходимо подсвечивать стену с помощью лампы, направляя на стену ее рассеянный свет. Это поможет выявить дефекты подготовленной поверхности. Для шкурения нужно использовать сетку №240.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ПО МАЯКАМ

Начинающие штукатуры не всегда могут добиться ровной поверхности стен с помощью выравнивания. В таком случае следует оштукатуривать поверхность стены по маякам. Маяками называются сделанные из деревянных реек или раствора направляющие. Для того чтобы добиться ровной штукатурки, стены нужно провесить. Для этого на расстоянии 25 см от потолка и угла стены вбивают гвоздь таким образом, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки (примерно на 20 мм). К шляпке этого гвоздя подвешивают отвес.

Второй гвоздь вбивают на расстоянии 25 см от пола так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвозди для первого маяка готовы. Точно так же вбивают гвозди во втором углу стены для второго маяка: 3-й наверху и 4-й внизу. Затем по вбитым гвоздям с 1-го гвоздя на 4-й, и со 2-го на 3-й натягивают шнур и внимательно осматривают, не касается ли он стены в каком-либо месте. Если касается, то одну пару гвоздей выдергивают и снова устанавливают по отвесу.

Если длина стены составляет 4–5 м, то в середине ее устанавливают еще 1–2 маяка. Для этого шнур натягивают на 1-й и 3-й гвозди, после чего вбивают 5-й и 6-й гвозди. По шнуру, натянутому на 2-м и 4-м гвоздях, устанавливают 7-й и 8-й гвозди.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ПО МАЯКАМ

После этого необходимо приложить прав€ило к шляпкам каждой пары и закрепить его в таком положении гвоздями. Зазор между стеной и прав€илом заполняют раствором. Как только раствор схватится, прав€ило снимают, предварительно постучав по нему (удары не должны быть сильными). На поверхности стены останется полоса раствора. Эта полоса называется маяком.

После этого наносят раствор между маяками, прикладывают прав€ило к маякам и, нажимая на него, ведут его снизу вверх, срезая при этом излишки раствора. На самих маяках делают насечки и замазывают их тем же раствором. Таким образом, благодаря использованию маяков можно получить ровную поверхность стены.

Вместо маяков из раствора иногда устанавливают и деревянные маяки. Для этого потребуются рейки, толщина и ширина которых составляет примерно 20 мм, а длина на 50 мм меньше высоты стены. Провешивание и набивку гвоздей выполняют точно так же, как и в предыдущем случае, но только по углам стены. Шнур натягивают по горизонтали, а под него подставляют рейки. Пространство между рейкой и стеной заполняют раствором, стараясь, чтобы шнур не прогибался при разравнивании под ним слоя штукатурки. Первые два слоя штукатурки наносят как обычно, затем маяки удаляют, а участки под ними замазывают раствором.

Удаление маяков

Необходимость устранения маяков, в основном, определяется предубеждениями по поводу образования коррозийных процессов на металле, и проявлению ржавчины. Помимо этого, некоторые считают, что не своевременное удаление может привести к образованию трещин. Все эти домыслы не имеют под собой оснований. Если существует возможность устранить данный элемент, его можно устранить, если же такой возможности нет, тогда он может остаться, так как современные изделия производятся из нержавейки, которой свойственны устойчивость к механическим повреждениям и влиянию влажности.

Читайте также:  Как сделать штукатурку наружных стен своими руками

Удаление маяков

Однако, несмотря на это, полную уверенность, что на финишной отделке не появятся какие-либо деформации или пятна, никто не дает, так как не исключается влияние различных факторов:

  • качество изделия. Для проведения ремонта желательно приобретать только сертифицированную продукцию, в документах которой указано, из какого сырья она изготовлена.
  • не исключено образование ржи на оцинкованных маяках, так как они имеют тонкий защитный слой, который может легко повредится при проведении правила или в процессе затирки.
  • повышенный уровень влажности.

Относительно образования трещин, то специалисты не склонны считать, что к их появлению причастны именно маяки. Они могут появиться, как в процессе их устранения, так и если при монтаже настенной мебели, мастер производит крепление на месте его расположения

Удаление маяков

Если же, изделия все же были изъяты, образовавшееся пространство необходимо заделать гипсовой смесью, она имеет меньшее время застывания. После чего можно приступать к процессу затирки швов и неровностей.

Смотрите также: Как правильно клеить обои

Порядок проведения работ

Сначала нас интересуют подготовительные работы. Потолок следует очистить от предыдущих отделочных слоев, а потом выровнять при необходимости. Декоративная штукатурка может скрыть мелкие дефекты, да и то не всякий раствор даже на это способен

Поэтому очень важно выровнять потолок, чтобы он был максимально ровным и гладким. Также следует позаботиться об отсутствии трещин

Если потолок находится в ужасном состоянии, что его нереально выровнять раствором (или есть значительный перепад высот), то можно использовать для выравнивания плиты гипсокартона. Большинство штукатурок можно наносить на гипсокартон после проведения определенных процедур. Однако в обязательном порядке нужно заизолировать саморезы, которыми гипсокартон прикручивается к системе крепления подвесного потолка. Если их не обработать специальным изоляционным раствором, то со временем могут возникать проблемы в виде выступающей на поверхности ржавчины от саморезов.

На следующем этапе обрабатываем поверхность специальными грунтовками, которые рекомендуется использовать с выбранной вами декоративной штукатуркой. Если правильно подобрать и нанести грунтовку, то сцепляемость раствора с потолком будет достаточно сильной, чтобы декоративка не отпадала. Декоративная штукатурка на потолок наносится без проблем, но не стоит её наносить на слой краски. Такое покрытие не будет долговечным. Также грунтовке нужно дать достаточно времени, чтобы она полностью высохла.

Особое внимание стоит уделить подготовке к работе деревянного потолка. Это актуально для дачных домов

Здесь следует подходить к вопросу очень осторожно, особенно в случаях, когда обрабатываемый потолок является полом для второго этажа, по которому будут ходить. Поэтому чаще всего деревянный потолок покрывают специальной (укрепляющей) сеткой

Сетка крепится к потолку, её фиксируют раствором, а потом порядок работ будет обычным. Дальше мы уже наносим декоративный раствор на слой штукатурки.

Сама процедура нанесения декоративной штукатурки на потолок очень напоминает работу со стеной, правда удобств меньше. Однако техника от этого не меняется и зависит от выбранной вами разновидности декоративки. Нельзя дать здесь универсальный совет, ведь в зависимости от выбранной разновидности и марки штукатурки работать нужно с определенными отличиями. В частности речь идет о толщине слоя, количестве слоев, а также о движениях при нанесении раствора.

Та же штукатурка с эффектом «короед» наносится одним слоем, толщиной с гранулы наполнителя, а потом готовый слой растирается теркой. Дальше идет окрашивание поверхности. В случае с венецианской штукатуркой слои делаются максимально тонкими, и наносится их от пяти штук. Причем после нанесения проводится полировка с дальнейшим лакированием или покрытием воском. Это два очень популярных варианта (они не единственные), но вы прекрасно видите, как они разнятся.

Очень важно сделать правильно освещение во время работы, чтобы вы четко видели, как ложится штукатурка и где какие оттенки появляются. Чтобы не пачкать стену, в её самом верху, где происходит стык с потолком, наклеивают малярную ленту

Весь излишек раствора, что размазывается к краям потолка, будет оставаться на ленте, которая в конце работы просто снимется. Так стены останутся чистыми. Можете так не делать, если вы потом сумеете всё спрятать под багетом. О нанесении декоративки на потолок можете узнать из видео ниже (на примере венецианки).